Parte 78

Un casco regular (fig. 5b), visto de lado, presenta un eje podal recto inclinado respecto al horizonte en un ángulo de 45° a 50°. El peso recae cerca del centro del pie y hay una expansión moderada de los cuartos.

Un casco de ángulo agudo (fig. 5a) tiene un eje podal recto inclinado en un ángulo menor de 45° respecto al horizonte. El peso recae en mayor proporción en la mitad posterior del casco y hay una mayor longitud de casco en contacto con el suelo y mayor expansión de los talones que en el casco regular.

Casco recto o corto.—En el casco recto o corto (fig. 5c) el eje podal es recto y más empinado que 55°. El casco es relativamente corto de la pinza al talón, el peso recae más hacia adelante y hay menos expansión de los talones que en el casco regular.

Cascos anchos y estrechos.—Por último, existen cascos anchos y cascos estrechos, que dependen únicamente de la raza y la crianza. El casco ancho es casi circular en la superficie de apoyo, la suela apenas cóncava, la ranilla grande y la calidad del cuerno tosca. El casco estrecho tiene una suela muy cóncava, una ranilla pequeña, paredes laterales casi perpendiculares y cuerno de grano fino y resistente.

Los cascos posteriores están influenciados en su forma por las diferentes direcciones de sus menudillos, de manera similar a los pies anteriores. Un casco posterior no es redondo en la pinza como un casco anterior, sino que es más puntiagudo. Su mayor anchura se encuentra a dos tercios de la distancia de la pinza al talón, la suela es más cóncava, los talones relativamente más anchos y la pinza aproximadamente 10° más empinada que en los cascos anteriores.

EXAMEN PRELIMINAR AL HERRADO.

El objetivo del examen es determinar la dirección y posición de las extremidades, la forma, carácter y calidad de los cascos, la forma, longitud, posición y desgaste de la herradura, el número, distribución y dirección de los clavos, la manera en que el casco se despega del suelo, su trayectoria, la forma en que se apoya en el suelo y todas las demás peculiaridades, para que en el siguiente y sucesivos herrados se puedan hacer los ajustes necesarios y corregir los defectos observados. Por lo tanto, el animal debe ser observado tanto en reposo como en movimiento.

En reposo, el observador debe situarse al frente y notar la inclinación de los menudillos largos. ¿Caen perpendicularmente, o se inclinan hacia abajo y hacia afuera (pie de base ancha), o hacia abajo y hacia adentro (pie de base estrecha)? Sea cual sea la dirección del menudillo largo, una línea imaginaria que pase por su eje longitudinal, al prolongarse hasta el suelo, debería pasar aparentemente por el centro de la pinza. Pero si dicha línea atraviesa la pinza interna, el eje podal no es recto, como debería ser, sino que se quiebra hacia adentro en la corona, lo que indica que la pared externa del casco es demasiado larga (alta) o que la pared interna es demasiado corta (baja). Por el contrario, si la línea central del menudillo largo cae por la pinza externa, el eje podal se quiebra hacia afuera en la corona, lo que indica que la pared interna es demasiado larga o la externa demasiado corta.

El observador debe situarse ahora de lado, a dos o tres pasos de distancia, para ver la extremidad y el casco de perfil. Observe el tamaño del casco en relación con la altura y el peso del animal, y la oblicuidad del casco. ¿El eje podal es recto, es decir, el menudillo largo tiene la misma inclinación que la pinza, o la pinza del casco está más empinada que el menudillo largo (fig. 6c)? En este caso, el eje podal se quiebra hacia adelante en la corona, lo que suele indicar que los cuartos son demasiado altos o que la pinza es demasiado corta.

Si el menudillo largo está más empinado que la pinza (fig. 6a), el eje podal se quiebra hacia atrás, en cuyo caso la pinza es demasiado larga o los cuartos son demasiado bajos (cortos). En las figuras 6a y 6c, las líneas punteadas que van de la pinza a los cuartos indican la cantidad de cuerno que debe ser removida para enderezar el eje podal, como se muestra en la figura 6b. Observe también la longitud de la herradura.

A continuación, se deben levantar los pies y el examinador debe observar el contorno del pie, la conformación de la suela, la forma y calidad de la ranilla, la forma de la herradura, el desgaste de la herradura y el número y distribución de los clavos. ¿La herradura cubre completamente todo el borde inferior de la pared? ¿O es demasiado angosta, o está tan ajustada por dentro que ha provocado interferencias? ¿O la herradura ha sido clavada torcida? ¿O se ha aflojado y desplazado? ¿Es demasiado corta, o tan ancha en los extremos de las ramas que no sostiene los contrafuertes del casco? ¿La herradura corresponde a la forma del casco? ¿Los clavos están distribuidos de modo que interfieran lo menos posible con la expansión de los cuartos? ¿Hay demasiados? ¿Son demasiado grandes? ¿Están clavados demasiado "finos" o demasiado altos? Estas son preguntas que el observador debe hacerse.

Observe cuidadosamente el desgaste de la herradura vieja. Es la prueba irrefutable de la manera en que el casco ha sido apoyado en el suelo desde que la herradura fue clavada, y proporciona valiosas "pistas" para nivelar el casco. El desgaste es el efecto de la fricción entre la herradura y el suelo en el momento del contacto. Dado que el casco correctamente nivelado se apoya plano en el suelo, el "desgaste de apoyo" de una herradura debe ser uniforme en todos los puntos, aunque la pinza siempre mostrará desgaste debido al roce en el momento del "despegue". Todo lo que tiende a alargar la zancada también tiende a hacer más pronunciado el "desgaste de apoyo" en los talones de la herradura, mientras que todas las causas que acortan la zancada—como el endurecimiento de las extremidades por la edad, el exceso de trabajo o la enfermedad—acercan el desgaste de apoyo a la pinza.

Sin embargo, debe señalarse una excepción en el caso de la infosura, en la que el desgaste de apoyo es más pronunciado en los talones.

Si se encuentra que una rama de la herradura está mucho más desgastada que la otra, la rama más delgada ha estado demasiado cerca de la línea media del pie (demasiado ajustada), donde ha soportado mayor peso mientras rozaba contra el suelo, o, lo que es mucho más frecuente, la sección de la pared sobre la rama más delgada ha sido demasiado larga (alta), o la sección opuesta de la pared ha sido demasiado corta (baja). "El desgaste unilateral, el apoyo desigual de los pies y un curso anormal de la pared suelen encontrarse juntos." ¡Cuánto puede decirnos una herradura vieja, si nos tomamos el tiempo y el esfuerzo de descifrar sus marcas!

A continuación, el caballo debe ser observado al paso y al trote o andadura, desde el frente, desde atrás y de lado, y se debe observar y recordar cuidadosamente el "despegue", la manera de llevar los pies y la forma en que los apoya en el suelo. Un caballo no siempre se mueve como su posición en reposo podría sugerir. A menudo hay tanta diferencia en la forma e inclinación de dos cascos delanteros o dos traseros que dudamos sobre su forma normal, cuando unos pocos pasos al trote suelen resolver el problema al instante mostrándonos la trayectoria de los cascos y remitiéndolos a la forma regular, de base ancha o de base estrecha.

Nadie es competente para herrar un caballo o dirigir el trabajo hasta que haya realizado las observaciones antes mencionadas.

PREPARACIÓN DEL CASCO PARA LA HERRADURA.

Después de levantar las cabezas de los clavos con un cortacabezas algo desafilado ("buffer") y extraer los clavos uno por uno, se examina críticamente la herradura vieja y se aparta. Luego se extraen o expulsan los restos de clavos y se limpia el casco de suciedad y cuerno parcialmente desprendido. El herrador debe ahora "arreglar" el casco crecido para recibir la nueva herradura; en otras palabras, debe formar una base de apoyo inclinada en relación con la dirección de los menudillos, de modo que en movimiento esta superficie se apoye plana sobre el suelo. No debe quitar demasiado ni dejar demasiado cuerno; cualquiera de los dos errores puede causar daño. Si ha realizado un examen preliminar cuidadoso, sabe qué parte de la pared requiere ser removida y cuál debe dejarse, pues ya conoce la dirección del eje podal y el desgaste de la herradura vieja y ha decidido exactamente dónde y cuánto cuerno debe quitar para dejar el casco a la longitud adecuada y el eje podal recto.

Un casco excesivamente crecido puede acortarse rápidamente con tenazas afiladas y la suela liberarse de escamas semidesprendidas de cuerno. La suela cóncava de un casco de paredes gruesas y fuertes puede ser rebajada alrededor de la punta de la ranilla, pero no tanto como para eliminar toda evidencia de exfoliación. La pared debe nivelarse con la escofina hasta que toda su grosor, la línea blanca y un octavo de pulgada del margen de la suela estén en un mismo plano horizontal, llamado la "superficie de apoyo del casco". Las barras, si son largas, pueden acortarse, pero nunca rebajarse por el costado. Las ramas de la suela en el ángulo entre las barras y la pared de los cuartos deben dejarse un poco más bajas que la pared, para evitar que sean presionadas por la pestaña interna de la herradura. Los "callos" o contusiones del pododermo suelen ser resultado de dejar una masa gruesa de cuerno seco e inflexible en este punto. La ranilla no debe tocarse más allá de eliminar colgajos o capas tan sueltas que no brinden protección. Una ranilla blanda se acorta espontáneamente por la exfoliación de capas superficiales de cuerno, mientras que si la ranilla está seca, dura y demasiado prominente, es mejor ablandarla aplicando humedad en alguna forma y permitir que se desgaste naturalmente, en vez de rebajarla. Es conveniente que la ranilla sobresalga por debajo del nivel de la pared una cantidad igual al grosor de una herradura simple, aunque rara vez se ven ranillas de tal tamaño, excepto en caballos de tiro. El borde inferior y afilado de la pared debe redondearse con la escofina para evitar que se doble hacia afuera y se quiebre. Finalmente, se apoya el pie en el suelo y se observa nuevamente desde todos los ángulos para asegurarse de que las líneas que delimitan el casco correspondan con la dirección del menudillo largo.

LA HERRADURA.

La herradura es una base artificial de apoyo, de ningún modo ideal, ya que interfiere en mayor o menor grado con la fisiología del pie, pero es indispensable salvo para caballos que trabajan despacio en suelos blandos. Dado que una superficie de apoyo adecuada es de suma importancia para preservar la salud de los pies y las patas, es necesario considerar las diversas formas de herraduras mejor adaptadas a los diferentes tipos de cascos. Ciertas propiedades son comunes a todas las herraduras y pueden considerarse primero. Estas son: forma, ancho, grosor, longitud, superficies, bordes, "canal", orificios para clavos y pestañas.

Forma.—Toda herradura debe tener la forma del casco para el que está destinada, siempre que el casco conserve su forma adecuada; pero para cada casco que haya sufrido un cambio de forma, debemos procurar darle a la herradura la forma que el casco poseía originalmente. Las herraduras delanteras y traseras, derechas e izquierdas, deben ser claramente diferentes y fácilmente distinguibles.

Ancho.—Todas las herraduras deben ser más anchas en la puntera que en los extremos de las ramas. El ancho promedio debe ser aproximadamente el doble del grosor de la pared en la puntera.

Grosor.—El grosor debe ser suficiente para que la herradura dure unas cuatro semanas y debe ser uniforme, salvo en casos especiales.

Longitud.—Esto dependerá de la inclinación del casco visto de perfil. El casco de ángulo agudo (fig. 5a) tiene talones largos y sobresalientes, y una proporción considerable del peso soportado por la pata recae en la mitad posterior del casco. Para un casco así, las ramas de la herradura deben extenderse detrás de los talones hasta una distancia casi doble al grosor de la herradura. Para un casco de forma regular (figs. 5b y 8), las ramas deben sobresalir una cantidad igual al grosor de la herradura. En un casco corto (fig. 5c), la herradura no debe sobresalir más de un octavo de pulgada. En todos los casos, la herradura debe cubrir toda la "superficie de apoyo" de la pared.

Superficies.—La superficie que se orienta hacia el casco se conoce como la "superficie superior" o "superficie de casco" de la herradura. Aquella parte de la superficie de casco que está en contacto real con el cuerno se llama la "superficie de apoyo" de la herradura. La "superficie de apoyo" debe ser perfectamente horizontal de lado a lado, y lo suficientemente ancha para soportar todo el grosor de la pared, la línea blanca y aproximadamente un octavo de pulgada del margen de la suela. La superficie de apoyo también debe ser perfectamente plana, salvo que puede levantarse en la puntera (herradura de "movimiento rodante", fig. 5 a, b, c). La superficie entre la superficie de apoyo y el borde interno de la herradura suele ser rebajada o ahuecada para evitar presión excesiva hacia el interior sobre la suela. Este "ahuecamiento" o "asiento" debe ser más profundo o más superficial según la suela córnea sea menos o más cóncava. Por lo general, las suelas muy "cóncavas" no requieren ahuecamiento (cascos traseros, cascos delanteros estrechos).

Bordes.—Todo el borde exterior debe estar biselado hacia abajo. Una herradura así no se afloja tan fácilmente ni tiende tanto a causar interferencias.

Canal.—Esto es una ranura en la superficie inferior de la herradura. Debe atravesar dos tercios del grosor de la herradura, ser limpia y de ancho uniforme. Es ventajosa porque hace la herradura más ligera en proporción a su ancho y, al hacer la superficie inferior algo rugosa, ayuda a evitar resbalones.

Orificios para clavos.—La herradura debe ser "perforada" de modo que los orificios para clavos caigan directamente sobre la línea blanca. Deben limitarse a la mitad delantera de las herraduras delanteras, pero pueden ocupar los dos tercios anteriores de las traseras. Para una herradura de peso medio, tres orificios en cada rama son suficientes, pero para herraduras más pesadas, especialmente aquellas con talones largos, ocho orificios son adecuados, aunque tres en el interior y cuatro en el exterior pueden ser suficientes.

Pestañas.—Son orejas semicirculares levantadas desde el borde exterior de la herradura, ya sea en la puntera o frente a la pared lateral. La altura de una pestaña debe igualar el grosor de la herradura, aunque deben ser aún más altas en las traseras y cuando se interpone una suela de cuero entre la herradura y el casco. Las pestañas aseguran la herradura contra desplazamientos. Siempre debe levantarse una pestaña lateral en la rama de la herradura que primero toca el suelo al caminar.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES Y AJUSTE DE LAS HERRADURAS.

Una herradura para un casco regular (figs. 7 y 8) ajusta cuando su borde exterior sigue de cerca la pared en la zona de los orificios para clavos y, desde el último clavo hasta el extremo de la rama, sobresale gradualmente más allá de la superficie de la pared hasta un octavo de pulgada y se extiende detrás de los talones una cantidad igual al grosor de la herradura. La herradura debe ser recta, firme, hermética, con los orificios para clavos directamente sobre la línea blanca y sus ramas lo suficientemente separadas de las ramas de la ranilla para permitir el paso de un limpiacascos. Las ramas de la herradura deben ser de igual longitud.

Al ajustar una herradura a un casco de forma regular seguimos la forma del casco, pero en cascos abiertos hacia afuera y hacia adentro, que son de forma irregular, debemos prestar atención no solo a la forma del casco sino también a la dirección de los menudillos y la consecuente distribución del peso en el casco, porque donde recae mayor peso la superficie de apoyo del pie debe ensancharse, y donde recae menos peso (el lado opuesto del casco) la superficie de apoyo debe estrecharse. De este modo, la distribución incorrecta del peso dentro del casco se reparte uniformemente sobre la superficie de apoyo.

Una herradura para un casco abierto hacia afuera debe ajustarse amplia en el lado interno del pie y ajustarse ceñida en el lado externo, porque el lado interno soporta mayor peso. Los clavos en la rama externa se colocan bien atrás, pero en la rama interna se adelantan hacia la puntera.

Una herradura para un casco abierto hacia adentro debe ser justo lo contrario de la anterior. La rama externa debe ser algo más larga que la interna.

Una herradura para un casco de ángulo agudo debe ser larga en las ramas, porque la mayor parte del peso recae en la mitad posterior del pie. El apoyo en la parte delantera debe disminuirse, ya sea levantando la herradura en la puntera o biselándola por debajo de la puntera (fig. 5a).

Una herradura para un casco corto debe ser corta en las ramas, y en casos pronunciados debe aumentar el apoyo en la puntera, donde recae la mayor parte del peso, biselándose hacia abajo y hacia adelante.

En muchos casos, especialmente en caballos de tiro, donde los cascos están muy juntos, se observa que la corona del cuarto externo sobresale más allá del borde inferior del cuarto. En tales casos, la rama externa de la herradura, desde el último clavo hacia atrás, debe ajustarse tan amplia que una perpendicular imaginaria descendente desde la corona apenas toque el borde exterior de la herradura. La rama interna, en cambio, debe ajustarse lo más "ceñida" posible. El objetivo principal debe ser colocar la nueva herradura más hacia el lado más desgastado. Esta práctica hará innecesaria la extendida y popular costumbre de dar a la pestaña externa y al talón de las herraduras traseras una curvatura extrema hacia afuera. Sin embargo, debe cuidarse que al ajustar la herradura "amplia" en el cuarto, la superficie de apoyo del casco en el cuarto no quede sin soporte o incompletamente cubierta, para evitar que sea comprimida y empujada hacia adentro contra la ranilla. Esto se evitará haciendo la rama externa de la herradura lo suficientemente ancha y perforándola de modo que los clavos caigan sobre la línea blanca.

Ajuste en caliente.—Pocos herradores tienen el tiempo o la habilidad necesarios para ajustar una herradura en frío al casco de manera que quede, como decimos, "herméticamente" ajustada. Aunque los opositores al ajuste en caliente pintan un cuadro sombrío de las terribles consecuencias de aplicar una herradura caliente al casco, solo debe condenarse el abuso de esta práctica. Si una herradura pesada, al rojo vivo, se mantiene fuertemente presionada contra un casco que ha sido recortado en exceso hasta incrustarse en él, pueden producirse daños graves. Pero una herradura al rojo oscuro puede presionarse contra un casco debidamente preparado el tiempo suficiente para chamuscarlo, indicando así al herrador las partes del casco que deben rebajarse, sin causar daño apreciable al casco y, en última instancia, en beneficio del animal.

Clavado.—El propietario del caballo debe insistir en que los clavos se coloquen bajos. Deben atravesar la muralla no más de una pulgada y cinco octavos por encima de la herradura. Un clavo que penetra la línea blanca y sale bajo en la muralla destruye la menor cantidad posible de casco, tiene una remacha ancha y fuerte, en lugar de una estrecha que se formaría cerca de la punta del clavo, y, además, tiene la mayor sujeción posible en la muralla, porque su remacha tira casi en ángulo recto con la dirección de los tubos córneos de la muralla, más que si se clava alto. Finalmente, no permita que la lima toque la muralla por encima de las remachas.

LA HERRADURA DE BARRA.

La herradura de barra (fig. 9) tiene una variedad de usos. Nos permite dar presión a la ranilla, restaurándola a su estado original de actividad y desarrollo cuando, por falta de uso, se ha atrofiado. Proporciona al casco una mayor superficie de apoyo y nos permite aliviar uno o ambos talones de una presión excesiva que puede haber provocado inflamación y dolor. La barra de la herradura debe tener el mismo ancho promedio que el resto de la herradura y debe presionar suavemente sobre las ramas de la ranilla. La adición de una suela de cuero con una mezcla de alquitrán y estopa permite distribuir el peso del cuerpo sobre toda la superficie de apoyo del casco.

LA PLANTILLA DE GOMA.

Existen diversas formas de plantillas de goma, herraduras de goma, herraduras de cuerda, herraduras de fibra y otros dispositivos para disminuir el impacto y evitar resbalones en los pavimentos duros y resbaladizos de nuestras grandes ciudades, que se utilizan en diferentes partes del mundo. En Alemania, la herradura de cuerda (una herradura de hierro maleable con una ranura en su superficie de apoyo en la que se coloca un trozo de cuerda impregnada en alquitrán) se usa ampliamente con resultados muy satisfactorios. Es económica, duradera, fácil de colocar y eficaz.