Capítulo XX

DE BANGALORE A MADRAS

Esta es la línea de vía ancha a Madras. Los vagones se deslizan tan suavemente como el aceite sobre el agua—puedo escribir perfectamente bien, o tan bien como de costumbre, para ser exactos,—y hay gas, luz eléctrica, cojines bastante suaves para dormir y literas amplias y cómodas. Las tarifas son moderadas y los arreglos para la comida, etc., son buenos; ¿cómo podría decir más, que están tan bien organizados como en la línea que acabamos de dejar—el Ferrocarril del Sur de Maharatta?

En 1901, la extensión de los ferrocarriles indios era de 25,373 millas. Esta cifra es algo mayor que la de Francia y la del Imperio Austro-Húngaro, y dos veces y media la de Italia, y el desarrollo es fenomenal.—MURRAY.

Nuestros paisajes en el camino eran una extensión de cielo azul noche y estrellas, una llanura oscura, el destello de las luces del vagón sobre la cerca de aloes al costado, y multitudes en las estaciones con rostros oscuros contra muros blancos iluminados por lámparas, los nativos corriendo envueltos en sábanas para mantenerse calientes—la temperatura a 21 °C.

Debo anotar aquí, en ruta a Madras, que antes de partir, Krishna trajo a su esposa, su cuñada y sus hijos para presentarse ante nosotros antes de que saliéramos de Bangalore; los ha dejado allí mientras él toma el mundo como almohada y sigue nuestra suerte. Eran hindúes de aspecto muy distinguido, elegantemente vestidos con telas amarillas rayadas de rojo, con flores amarillo pálido en su cabello negro y liso, y sus rostros eran bastante agraciados, pero no podías mirarlos mientras hablaban por el color rosado de sus bocas debido a masticar betel. Ese rosa intenso es un contraste tan feo con sus bonitas pieles morenas. Si yo hubiera diseñado a estas personas, habría hecho que sus uñas y las plantas de sus pies también fueran oscuras, así como el interior de sus bocas, como los terriers bien criados. Nos dieron a G. y a mí cada uno una lima y un ramo muy bien arreglado de rosas y helechos. Aquí uno no se sorprende de ser adornado con guirnaldas de flores. Mi anfitrión y mi anfitriona llevaban collares de flores hasta los ojos el otro día por alguna razón. Supongo que, como el hombre blanco no acepta "regalos", debe aceptar flores y limas. Por nuestra parte, dimos a cada una de estas buenas personas un pequeño obsequio de plata, con lo cual parecieron muy complacidos, y Krishna nos dirigió unas palabras: de pie, frunció su pequeño rostro, tan oscuro bajo su turbante blanco, y lloró diciendo: "Padre y madre y todo lo que tengo lo dejo para seguir a Massa" o "mi sahib"—nunca logro entender cuál dice, y yo respondí murmurando algo sobre que "la ausencia hace crecer el cariño"—y me sentí bastante conmovido; pero R. me dice que este llanto puede ser provocado por los nativos en cualquier momento, así que cuando él hace negocios con gente llorosa, dice muy suavemente: "¿Podría esperar un poco y llorar después?", y ellos se detienen de inmediato, sonríen y comienzan de nuevo justo en el momento oportuno. Estoy convencido de que es así, aunque para nosotros parezca casi físicamente imposible que un adulto pueda provocar lágrimas sin heroísmos en un libro, novela u obra de teatro que las inspire; "el gentil hindú" parece un término aún más apropiado de lo que habría pensado... La gente se volvía más ruidosa a medida que avanzábamos hacia el sur, el bullicio que hacen en esta línea por la noche en las estaciones compensa las cómodas literas y los vagones bien suspendidos.

Gran parte, si no todo, el encanto del viaje se perdió alrededor de la medianoche. Me desperté en la oscuridad y apenas distinguí a un nativo entrando sigilosamente en nuestro vagón, ante lo cual mostré una pierna y me incorporé a medias, con la intención de golpear o arrojarlo fuera. Él avanzó sigilosamente y extendió la mano de una manera que reconocí, y susurró, "inspección de peste", y yo humildemente le di mi muñeca para que la tocara; él palpó mi brazo en algún lugar por un instante indivisible y se retiró en la noche. Luego, una dama oscura con vestido oscuro y sombrero de paja se hizo apenas visible por un segundo y tomó el pulso de G. Para entonces ambos estábamos medio despiertos y comprendimos que era una inspección de peste; al cabo de un minuto o dos, una tercera persona entró, pero yo estaba demasiado dormido para notar lo que dijo—aunque estoy seguro de que no recé por ninguno de ellos.

En la penumbra de la mañana, en un sueño sumamente cómodo y reparador, nos despertaron de nuevo y nos pidieron los pasaportes de peste—y no teníamos ninguno. Creo que el tercer intruso pudo haber venido a darme uno; en todo caso, tuve que buscar en un andén lleno de nativos y otros pobres británicos en pijama, en la misma situación que yo y con aspecto muy malhumorado, y finalmente conseguí dos papeles, cada uno con toda clase de horribles instrucciones y amenazas, y órdenes incomprensibles de presentarnos en algún lugar para ser examinados durante los próximos diez días. Cada pase se preparaba por triplicado, "el original se conserva para el registro, el duplicado se entrega al viajero y el triplicado se envía sin demora al funcionario que debe examinarlo durante diez días", etc., etc., y se advierte al viajero que cualquier incumplimiento de las condiciones implicará enjuiciamiento con prisión de hasta seis meses, o multa de hasta 1,000 rupias, "¡o ambas!" Y el funcionario de pasaportes, entre otras cien cosas, debe averiguar si hay alguna enfermedad o muerte en su casa, o si presenta síntomas de peste o enfermedad mortal—esto para nosotros, los pobres turistas de la temporada fría, sin casa ni hogar más que nuestros baúles. También se exige el nombre de su padre, su casta y ocupación, y su distrito, tulluq, aldea y calle. Un formulario de impuesto sobre la renta es sencillo comparado con esta pesadilla complicada de la madrugada—juras y perjuras que nunca volverás a Madras.

Es asombroso cómo el desayuno despeja el ánimo, y el trayecto desde la estación por la ciudad ayudó a animarnos. Madras huele un poco, y aunque hay zanjas abiertas y lugares pantanosos que hacen pensar en fiebre; dicen que es saludable. Supongo que el mar y la brisa marina son desinfectantes. La gente en la calle no se compara en aspecto o vestimenta con la de Bangalore. Tuve que ir desde nuestro hotel poco después de llegar, unos cinco kilómetros hasta los muelles, y de los miles de personas que pasé, no había una sola mujer con los pliegues clásicos en la ropa que vimos en Bangalore; sus gastados bultos de tela blanca sucia parecían simplemente arrojados encima sin orden, y su tipo de rostro era mucho más elemental que el de los nativos, incluso tan solo un poco al norte, en Mysore—Disculpas por bosquejos tan rudos.

Apenas comenzaba a considerar a Madras una decepción cuando apareció una hilera de árboles de tallos delgados—tamariscos, creo—con follaje plumoso verde grisáceo parecido al de los pinos y profundas sombras, y figuras bajo ellos sobre arena blanca, y a través de los troncos una gran extensión de océano azul, azul del sur de verdad—y pensé en tortugas y los primeros comerciantes, y la Compañía de las Indias, y olvidé las figuras poco agraciadas y los olores de la ciudad. Un poco más adelante, llegué al puerto con algunas embarcaciones de alta mar, y el Renown, esperando al Príncipe, destacándose en blanco brillante y verde sobre la línea de flotación.

Para entonces ya habíamos decidido ir a Birmania, así que fui a los muelles, a Binney & Co., para averiguar sobre camarotes. Un artículo que leí, escrito por un ingeniero—mi agradecimiento por ello—titulado "Catorce días de permiso desde la India", en el T. P.'s Weekly, y "El alma del pueblo" de Mr. Fielding Hall, ayudaron a decidir nuestro viaje más al este. El artículo describía vívidamente el cambio para mejor en cuanto al colorido y la gente al pasar de la India a Birmania. Si la India ya me parecía pintoresca, seguramente valía la pena el esfuerzo de cruzar ese pequeño tramo de mar hasta Rangún. Fue difícil dejar el puerto y los botes Masulah; son realmente feos, ¡pero perfectamente adecuados para su trabajo! Son casi como los barquitos de papel de los niños, altos sobre el agua, con más de un metro veinte de francobordo y poco más de dos metros de manga, y yo diría que unos siete a nueve metros de eslora total, con fondos prácticamente planos. Seis o siete remeros se sientan en bancos de bambú, a la altura de la borda, y reman con bamboos a cuyos extremos atan palas planas y redondas. Llegan de proa a través de la baja rompiente en la playa del puerto, y justo cuando están por tocar tierra, giran de costado, los nativos saltan al agua poco profunda y descargan la mercancía, pieza por pieza, sobre sus hombros—sacos, fardos, cajas, etc.—y todo el tiempo el bote va avanzando de lado por la arena inclinada, aparentemente sin sufrir daño alguno por las olas que rompen en su costado. Feos es poco decir, pero eran adecuados, aunque la "Belleza de la adecuación" de Ruskin no se hacía presente. Tienen pocas cuadernas, pero son pesadas, y solo tres tablas a cada lado y dos en el fondo, gruesas tablas de teca cosidas entre sí. Esta tosca costura con cuerda de fibra de coco sujeta una soga de paja contra el interior de la unión, y aparentemente esto se hincha al mojarse, dando elasticidad y juego, y mantiene fuera una buena cantidad de agua. Pero veo que se achica bastante, y el equipaje, con el agua en la sentina y el rocío por todas partes, debe mojarse al menos por fuera. Arreglamos lo de los camarotes para Rangún, almorzamos en nuestro hotel, el Connemara, luego alquilamos un gharry o victoria—no estoy seguro de cómo llamar al vehículo que alquilamos por semana—y fuimos al hipódromo, una pista de primera, y allí nos encontramos con varios amigos. Me impresionó especialmente la apariencia general de belleza y refinamiento de nuestras compatriotas en Madrás, y la elegancia de su vestimenta. Me pareció percibir—lo diré en voz baja—una atmósfera oficial levemente enrarecida en esa reunión, no vi a nadie hacer locuras. Pero hay que tener en cuenta que la mayoría de los presentes eran funcionarios y esposas de funcionarios, al servicio de un gran imperio, así que quizá no sería apropiado que tales personas rieran y jugaran; y supongo que incluso hay un límite para el grado de sonrisa cuando uno está en la escalera oficial, que entonces es decoroso, incluso conveniente, caminar con cierta dignidad—lo que permite lucir la caída de la falda moderna a gran ventaja. Como contraste, había una o dos jóvenes radiantes, "recién presentadas", decididas a pasarla bien. Me dicen que su exuberancia se modera después de dos temporadas aquí (yo habría pensado que una sería suficiente), y que en el norte la gente es más alegre, pues aquí el ambiente se considera muy apagado.

La vida nativa se extendía alrededor de tres lados de la pista, en seis filas. Los caballos eran en su mayoría pequeños, animales de aspecto inusualmente agradable, con bastante sangre árabe. Por supuesto, G. y yo elegimos ganadores y no apostamos nada; pero sé de otros que han tenido la misma mala suerte en reuniones más cercanas a casa.

De regreso al Connemara, atravesamos una multitud de hombres nativos que volvían de las carreras. Casi todos llevaban gorros de Delhi (como "gorros de fumar"), el cabello largo recogido en un nudo y largos abrigos de tweed ligero, sobre sus delgadas piernas desnudas, la tela floja variando del blanco al rojo rosado, con un mal rojo y un blanco sucio en el borde inferior; había polvo rojo en el aire y un atardecer caluroso al frente—un color bastante desagradable. Toda la población parece haber tenido un día festivo para ver a los Sahibs correr unos quince o veinte caballos. Parecen una multitud poco viril. El rosa que predomina es como el de una desafortunada amapola híbrida blanca y roja, un color anilina, tan desagradable como el de la tinta roja. Devuélvanme—devuélvanme Bangalore y su color, nuestra vida en la vía, un tranquilo apartadero bajo las ramas, la mesa puesta sobre la vía, y la luna mirando desde entre las ramas.

28 de diciembre.—Hay algo que no puedo entender: cuanto más lejos andamos de casa, más gente encontramos que conocemos o que sabe de nosotros, o que conoce a nuestros parientes y amigos. ¿Y cómo es que tan a menudo nos topamos con personas que conocimos en el barco de ida? Uno pensaría que la India es lo bastante grande como para tragarse para siempre a un barco lleno de pasajeros, sin que se vuelvan a encontrar jamás, pero incluso desde ayer hemos visto a varios pasajeros del Egypt—tres auténticos vagabundos "pied poudre", como los franceses llamaban a los escoceses hace tiempo, y una dama recién llegada, llena de interés por todo. ¡Ella realmente quiere ver bazares nativos y museos! Para horror de sus anfitriones, que llevan mucho tiempo aquí y solo piensan en el campo de tiendas, el sueldo y volver a casa.

... Una larga jornada para tratar de nuevo con la gente de los barcos—la visita anterior solo resultó en una prolongada entrevista con un educado empleado nativo, así que hubo que hacer el esfuerzo dos veces. Luego, a la oficina de correos en los muelles; allí pedí prestada una pluma oxidada a otro empleado nativo y escribí una carta a casa. ¡Qué edificio tan magnífico es, y qué grupo tan variopinto y desaliñado de personas se ve allí! Cerca de mí, un grupo de nativos semidesnudos componía y garabateaba un telegrama entre ellos, otros se agachaban en el suelo y revisaban el cabello negro de sus amigos en busca de bichos. Un hombre hacía redes sujetas a la baranda de la taquilla, sentado, por supuesto, otro tejía, y todos mascaban nuez de betel. Las paredes de este hermoso edificio estaban cubiertas de expectoraciones rojas secas y salpicadas de manchas de cal de los dedos—la cal se mastica con la nuez de betel. A estos nativos tan desagradables se les podría mejorar o eliminar, e introducir, digamos, birmanos. ¿De qué sirve tener un país o un bosque si no crías un buen linaje, sea de ciervos o de personas?

Nos cambiamos a habitaciones más ventiladas en nuestra segunda noche aquí; logramos trasladar todo en poco tiempo. Así perdimos una bonita vista y, el olor del río, "el Plateado Cooum".

Anoche estuvo cálido y húmedo, y muchos mosquitos estaban dentro de nuestras cortinas—no me sentía con ánimos de pintar mucho, pero saqué un cuaderno de bocetos y nuestra victoria alquilada; el caballo se encabritó y se enredó a sí mismo, las riendas y la victoria en un nudo, y armó un alboroto general en el portal del hotel, pero logramos desatarlo a tiempo, luego insistió en llevar la victoria por la acera hasta que me alegré de que G. no estuviera conmigo—un tonto se habría quedado dentro—me di cuenta de que necesitaba afeitarme y me bajé justo cuando pasábamos frente a una barbería. El barbero, un italiano, hablaba seis idiomas; imagino que debe encontrar Madras mortalmente aburrida.

Después de la avería de mi brioso corcel—me llevaron en rickshaw desde la barbería hasta la Marina. La Marina no es más que una extensión vacía de arena, y más allá una franja de mar azul y un cielo azul pálido con algunas nubes algodonosas, material sencillo para un cuadro; ¡pero por mi fe! si tan solo hubiera podido plasmar el color de ese resplandor del mediodía sobre la arena, y la sensación de amplitud, y los dos azules, del mar y del cielo, y el destello de color de uno que otro trozo de tela sobre figuras morenas y soleadas que tiraban de las largas cuerdas de una red de cerco. Más allá de la rompiente, simples puntos en el oleaje azul, había más figuras nadando en los extremos de la red, chapoteando para mantener a los peces dentro, y en el borde de la espuma blanca los hijos de los pescadores jugaban—zambulléndose de cabeza a través de la curva vidriosa de una ola, y saliendo de nuevo de pie en la arena para echar a correr. Unas matronas se sentaban cerca de mí, y los niños más pequeños, desnudos, jugaban a mi alrededor mientras yo dibujaba, y dos chicas realmente bonitas, las primeras que veo en la India, con faldas cortas y el cabello negro aún chorreando, subieron desde el mar y se acercaron a mirar. Exceptuando a estos pescadores, las millas de playa estaban tan vacías como podían estarlo. ¡Qué luz y calor había! Un cuervo que pasaba proyectaba una sombra más oscura sobre la arena que su propio lomo iluminado por el sol, y una pálida campanilla rosa que crecía aquí y allá en la arena interior proyectaba una sombra de un púrpura profundísimo. Los hombres morenos y desnudos, sudando por cada poro, tiraban de la cuerda de la red muy lentamente sobre la arena seca y blanda, paso a paso, sus músculos húmedos y morenos destellando con vivos reflejos azulados. Creo que este fue el mejor trozo de la India que había visto hasta ahora, y después de una noche sofocante en la ciudad, salir a la luz cegadora y ver a estos hombres pescando en el ancho océano azul desde una playa tan sureña valía tanto como un mes en Loch Leven o una hora con una presa de veinticinco kilos. Pienso que las redes deben medir más de cien brazas; seguían recogiéndolas dos horas después de mi llegada, y debieron haber estado tirando de ellas durante horas antes, ¡siete hombres por cada cuerda! Cuando los extremos se acercaban a la orilla, los muchachos se lanzaban al agua y se unían a los mayores, y todos parecían una manada de focas retozando. Vi a un padre azotando a su hijo más allá de la rompiente; evidentemente el niño había salido demasiado pronto y se agotó al regresar. Debió ser un desahogo para el padre, cada golpe enviaba al muchacho bajo el agua. Cuando la bolsa de la red llegó a la arena firme, los peces plateados se dejaron ver; muy pocos, pensé, para tanto esfuerzo y manos empleadas; no creo que fueran más de diez kilos, todos plateados, azul cielo y verde esmeralda; besugos y lanzones y peces plateados como alevines y arenques, todos frescos y relucientes de la hermosa menta del mar—el color indescriptible—olas verdes, espuma blanca, oleaje azul más allá, y figuras morenas con turbantes rojos y de varios colores; jóvenes y viejos, todos con sombras tan profundas sobre la arena, una escena que Sarolea, el español, podría lucirse pintando. Unos pocos forasteros, hombres vestidos, dos policías y un satélite aparecieron cuando la bolsa llegó a la orilla. Olfateando el botín, bajaron y se apropiaron de cuatro de los peces más grandes y mejores—me pareció una vergüenza horrible, esos miserables diablillos con uniforme de nuestro Gobierno, robando a mis amigos pescadores desnudos. Espero que alguien con autoridad lea esto y los haga atar de pies y cuello.

... Por la tarde, G. y yo fuimos de nuevo a la Marina; no creo que se pudiera haber imaginado algo más poco elegante. Volvió a ser exquisito—todo cambiado a colores vespertinos, y el amplio paseo junto a la costa tenía algunos paseantes, y unos pocos carruajes estaban detenidos al costado con damas y niños tomando el aire. Parecían ser personas no oficiales, comerciantes blancos, supongo, el resto euroasiáticos y algunos nativos europeizados. Hay caminos muy bonitos hacia la Marina, a través de avenidas como de parque, bellamente bordeadas de árboles florecidos, un lugar tan agradable que me sorprende que la clase oficial no conduzca hasta allí.

Atravesando los suburbios de regreso a casa; la luz se desvanecía y las formas se volvían borrosas en el cálido crepúsculo, pasando junto a hileras de casitas ordenadas, en su mayoría abiertas hacia la calle, pertenecientes a euroasiáticos. En una había una fiesta infantil—niños bonitos vestidos de blanco, niñas con largas trenzas de cabello oscuro—reventaban petardos y todos llevaban sombreros de papel de colores—en la casa de al lado, en una habitación con muebles europeos cubiertos de chintz y fotografías, una muchacha bonita—apenas un poco morena, tocaba la concertina para un joven impecablemente vestido, que hacía girar el último modelo de sombrero de paja.

Luego, a cenar en El Fuerte, invitados por el Mayor B. C.—un fastidioso y largo trayecto en la oscuridad con un caballo lento; al final cruzamos un puente levadizo sobre un foso—lleno de agua, como pudimos ver por el tenue reflejo de un ángulo blanco de un baluarte en la superficie oscura—retumbamos por arcos subterráneos, encalados y alumbrados, y al entrar en la plaza sentimos que habíamos dejado la India moderna afuera, en la oscuridad, y habíamos regresado a la vieja India de los tiempos de la Compañía. Una pálida luna creciente iluminaba aquí y allá parte de algún edificio, antiguos edificios georgianos formales y viejas troneras y una iglesia como la de St. Martin in the Fields. Uno casi esperaba encontrarse con alguien en calzones cortos y peluca, tal vez un gobernador, Elihu Yale, o M'Crae, el marinero, Clive o Hastings saliendo de alguna esquina oscura o cruzando la plaza bañada por la luna. Había algunos soldados por aquí y allá, descansando con las mangas grises arremangadas. Tuvimos que hacer tiempo un poco, pues habíamos salido media hora antes, así que fui hasta el parapeto y miré desde el asta de la bandera hacia el este, en la noche, y escuché el oleaje del golfo de Bengala golpeando las arenas. Hablé un rato con dos soldados que descansaban allí en el borde del parapeto; me dijeron que eran de Suffolk y que sentían calor. Qué conversaciones tan interesantes se podrían haber tenido con estos hombres, como forastero, y sin una inminente cena ni chaleco blanco. No me sorprende que Kipling escribiera algunos de sus mejores relatos sobre soldados rasos; ellos son el término medio interesante de la vida, entre los gobernantes y los gobernados. Estos soldados rasos, o pescadores y marineros, pueden contarte historias mejor que cualquier otra clase de hombres, pero no debes mostrar el menor indicio de galón dorado si quieres que se abran. Recuerdo una noche, fui por los bares del astillero en un puerto del norte con un oficial naval retirado para obtener información de primera mano sobre un viaje que planeábamos a Davis Straits en busca de bueyes almizcleros—con la modestia del artista y la sugerencia de una copa, habría conseguido cualquier cantidad de historias de ellos hasta que "¡Las once, señores, y la policía afuera!" Pero mi amigo de paisano fue descubierto de inmediato; pues marchó hasta el centro del bar, miró a derecha e izquierda y soltó su pedido; pero antes de que abriera la boca, los balleneros ya se agrupaban en pequeños y callados corrillos—el aire de cubierta entró como una corriente y los dejó a todos un poco desconcertados, y no obtuvimos ni un solo dato.

Había un canónigo en la cena, y dos ingenieros y damas. Hablamos de la India y del hogar, y de los hijos de estas amables personas en ultramar, y también hablamos de arte. Un ingeniero y su esposa eran ambos excelentes artistas; y hablamos de los birmanos y la religión de Buda, no muy alto, por supuesto, considerando la compañía, y, por supuesto, del "Alma del Pueblo", un libro que al menos tres de los presentes habían leído y yo apenas hojeado; y acordamos ir a ver la iglesia y los registros y la platería que allí se guardan, datados de los tiempos de la Compañía, y entre otras cosas interesantes, el acta del matrimonio de Clive, con la firma de Wellesley como testigo. Se supone que la casa en la que cenamos es aquella en la que Clive intentó quitarse la vida dos veces, y dos veces su pistola falló. Luego nos despedimos, con una simpatía tardía por nuestro anfitrión y su trabajo del día siguiente.

He mencionado los preparativos para el Príncipe en Bangalore; aquí también nuestro anfitrión tenía muchos arreglos que hacer, para enviar el tren imperial al norte hacia Mysore después de su regreso de Birmania.

Al salir de la casa, la luz de las lámparas de las ventanas iluminaba las flores moradas de las enredaderas en el muro del fuerte, a pocos metros de la puerta principal, y sobre ellas llegaba el bajo retumbar del oleaje y el aroma del mar y de las flores—Atravesando la ciudad dormida de los soldados, el syce corriendo delante da una contraseña al centinela mientras retumbamos sobre los adoquines bajo el arco y cruzamos el puente levadizo; y volvemos a salir a la polvorienta oscuridad. Y así, a casa, a la cama y a las cortinas contra mosquitos en el Connemara.

Quisiéramos dormir hasta más tarde que la hora en que se levantan los cuervos, los gorriones y los sirvientes del hotel, pero dormir después del amanecer es casi imposible; esos abominables cuervos y gorriones se posan en las celosías y la veranda, graznando y piando de la manera más estridente. "Si yo fuera virrey", haría lo posible por exterminar a todos. Podría lograrse en dos temporadas, y entonces las aves inofensivas y de caza tendrían una oportunidad. Esto se hizo una vez en nuestro país, en el reinado de Jacobo IV. El árbol en el que un cuervo anidaba durante tres años consecutivos era confiscado por la Corona, y por supuesto pasaba a nuestra Flota, Eh Mihi; teníamos una flota de verdad en aquellos días, antes de la gran Unión, y comandantes de verdad—lean la descripción de Pitscottie sobre los barcos, por ejemplo, La Carabela Amarilla, El León y El Gran Miguel, la envidia de Europa, para los cuales se agotaron los bosques de Fife, que llevaban "treinta y cinco cañones y trescientas piezas de artillería menor, culebrinas, falconetes, myands, double-dogs, arcabuces, y trescientos marineros, ciento veinte artilleros y mil soldados además de los oficiales"—y sobre las batallas navales con portugueses e ingleses. ¡Entonces nuestras costas estaban defendidas! Jacobo IV podía poner en el campo a 120,000 tropas montadas en nueve días, y todo hombre apto aprendía el uso de las armas; esto fue antes de la Unión con nuestro vecino, tantas veces invadido con éxito—ahora, para defendernos, solo nos queda un regimiento de caballería.

P.D.—Mientras esto se imprime, los Scots Greys siguen a nuestros reyes a Inglaterra; y nos quedamos con un solo soldado montado en nuestra capital, de bronce, en Princes Street: y para añadir a nuestra gloriosa porción en esta Unión, recientemente se ha decretado con gran tacto que en adelante la nobleza inglesa tendrá precedencia sobre la nobleza escocesa ¡EN ESCOCIA! Será curioso observar qué dirá el pueblo cuando se entere. Me pregunto si nuestra nobleza aceptará esto sin protestar—y si se me permite, ¿esta digresión tan extensa?