Capítulo XXXVIII

Marchas nocturnas—Los lagos Lafan y Mafan—Tize, el sagrado Kelas—Ruibarbo—Mariposas—Un lama ermitaño—Más dacoits—Rodeados por ellos—Puestos en fuga.

Durante nuestras marchas nocturnas, subiendo y bajando cordilleras de considerable altura, naturalmente tuvimos aventuras y escapadas demasiado numerosas para relatar aquí en detalle, y no daré una descripción completa de cada marcha debido a la inevitable monotonía de tal narrativa. En constantes tormentas de polvo y nieve cruzamos una cadena tras otra, viajando durante la noche y ocultándonos durante el día, acampando a altitudes muy elevadas y soportando considerables privaciones. Guié a mis hombres hacia el lago Rakstal, y un día, habiendo alcanzado los 17,550 pies, obtuvimos una magnífica vista de las dos grandes extensiones de agua, el Lafan-cho y el Mafan-cho, o lagos Rakstal y Mansarowar, por los cuales son más comúnmente conocidos entre los no tibetanos.

Al norte de los lagos se erguía el magnífico Tize, la sagrada montaña Kelas, que sobrepasaba en unos dos mil pies a todos los demás picos nevados de la cadena Gangri, la cual se extendía aproximadamente de noroeste a sureste. Desde este lugar podíamos ver con mayor claridad que desde Lama Chokden la franja alrededor de la base de la montaña, que según la leyenda fue formada por la cuerda del Rakas (demonio) al intentar derribar este trono de los dioses.

Tize, el gran pico sagrado, es de fascinante interés debido a su peculiar forma. Se asemeja, como he dicho, al gigantesco techo de un templo, pero en mi opinión carece de la gracia de las curvas suaves que se encuentran en el Fujiama de Japón, la montaña más artísticamente hermosa que he visto. Tize es angular, incómodamente angular, si se me permite la expresión, y aunque su altura, el color vivo de su base y las masas de nieve que cubren sus laderas le otorgan un atractivo peculiar, sin embargo me pareció intensamente poco pintoresco, al menos desde el punto desde el cual lo observé y desde donde era completamente visible. Cuando las nubes lo rodeaban, suavizando y modificando su forma, Tize se mostraba en su mejor aspecto desde el punto de vista del pintor. Bajo estas condiciones, lo he considerado muy hermoso, especialmente al amanecer, con un lado teñido de rojo y amarillo, y su masa rocosa erguida majestuosa contra un fondo de oro brillante. Con mi telescopio podía distinguir claramente, especialmente en el lado este, el desfiladero por donde los devotos hacen la circunvalación en la base de la montaña, aunque me dijeron que algunos peregrinos realmente marchan alrededor de ella por la cornisa nevada directamente sobre la base, justo encima de la banda más oscura de roca descrita antes. En el lado suroeste puede verse, en la cima de un pico más bajo, un gigantesco Obo.

La peregrinación alrededor de Tize suele tomar tres días, aunque algunos la completan en dos días, y bajo circunstancias favorables incluso se ha hecho en un solo día. Es habitual que los peregrinos reciten ciertas oraciones y hagan sacrificios mientras avanzan, y los más fanáticos realizan el trayecto en forma de serpiente, acostados boca abajo en el suelo; otros lo hacen de rodillas y manos, y otros caminando de espaldas.

Tize, o Kelas, tiene una elevación de 21,830 pies, y Nandiphu, al oeste de él, 19,440 pies, mientras que al noroeste de la montaña sagrada se ven otras cumbres de 20,460 pies, 19,970 pies y 20,280 pies. La vida animal parecía abundar, pues mientras dibujaba el panorama ante mí, un leopardo de las nieves pasó grácilmente junto a nosotros. Disparé un par de veces a un thar, y vimos gran cantidad de kiangs. Encontramos ruibarbo, que parecía prosperar, a una altitud tan elevada como 17,000 pies, y cantidades de flores amarillas en la misma localidad y a la misma altura; y a 19,000 pies atrapé con mi red dos parejas de pequeñas mariposas blancas y negras. Parecían tener gran dificultad para volar, y apenas se elevaban dos o tres pulgadas del suelo, batiendo las alas de manera irregular; rara vez volaban más de unos pocos pies, y luego permanecían inmóviles durante largos periodos antes de intentar volar de nuevo. Me había encontrado con el mismo tipo de mariposa a altitudes más bajas, 18,600 pies y 17,000 pies, y siempre las hallé en parejas.

Al acercarnos a los lagos, la atmósfera parecía saturada de humedad, pues apenas se ocultaba el sol caía un fuerte rocío que empapaba nuestras mantas y ropas. Estábamos a 16,550 pies en un estrecho arroyo pantanoso al que habíamos descendido desde la última cordillera. Desde la cima de la cadena habíamos visto muchas columnas de humo elevándose desde las cercanías del lago Rakas, y supusimos que debíamos proceder nuevamente con gran cautela.

Cocinamos nuestra comida, y a medianoche, por mayor seguridad, trasladamos nuestro campamento a la cima de la meseta en dirección noreste, y continuamos nuestro viaje por la mañana, muy por encima de la magnífica lámina azul del Lago del Diablo con sus hermosas islas.

—Sahib, ¿ve usted esa isla? —exclamó el Kutial, señalando una roca árida que emergía del lago—. En ella —continuó— vive un lama ermitaño, un hombre santo. Lleva allí solo muchos años, y los tibetanos le tienen gran veneración. Vive casi exclusivamente de pescado y de huevos de cisne ocasionales, y solo en invierno, cuando el lago se congela, se establece comunicación con la orilla y se le llevan provisiones de tsamba, pues no hay botes en Rakastal, ni forma de construir balsas por la ausencia de madera. El ermitaño duerme en una cueva, pero generalmente sale al aire libre para rezar a Buda. Durante la noche siguiente, cuando todo estaba en silencio, una ligera brisa del norte nos trajo, débil e indistintamente, los aullidos entrecortados del ermitaño.

—¿Qué es eso? —pregunté a los Shokas.

—Es el ermitaño hablando con Dios. Cada noche sube a la cima de la roca y desde allí dirige sus oraciones a Buda el Grande.

—¿Cómo va vestido? —inquirí.

—Con pieles.

Tarde en la tarde tuvimos un incidente divertido. Llegamos a un arroyo en el que había varios hombres y mujeres, cientos de yaks y ovejas, y unos treinta ponis.

Los Shokas se alarmaron y de inmediato afirmaron que esas personas eran bandidos. Yo sostenía que no lo eran, y como Kachi expuso la teoría de que la única manera de distinguir a los Dakus de la gente honrada era oírlos hablar (según él, los Dakus suelen gritar a voz en cuello al conversar y usan un lenguaje poco selecto, mientras que los tibetanos acomodados hablan suavemente y con refinamiento), pensé que lo único que podíamos hacer era acercarnos y hablarles, y por el tono de voz averiguaríamos quiénes eran. Sin embargo, esto no agradó a mis Shokas, y nos vimos en una posición curiosa, pues para avanzar debíamos pasar junto al campamento tibetano, o marchar hacia el sur rodeando una montaña, lo que implicaría mucho esfuerzo, fatiga y pérdida de tiempo. Esperamos hasta que cayó la noche, observando sin ser vistos a los tibetanos abajo. Como es costumbre entre ellos, se retiraron a sus tiendas al ponerse el sol. Dejando a mis hombres atrás, me arrastré hasta su campamento durante la noche y miré dentro de una de las tiendas. Los hombres estaban en cuclillas en el suelo, alrededor de un fuego en el centro, sobre el que hervían dos recipientes con té. Un anciano, de marcados rasgos mongoles, acentuados por las profundas sombras que proyectaba la luz del fuego sobre sus angulosos pómulos y su frente prominente y arrugada, giraba afanosamente su rueda de oración de izquierda a derecha, repitiendo de manera mecánica el habitual Omne mani padme hun, palabras que provienen del sánscrito y se refieren a la reencarnación de Buda desde una flor de loto, significando literalmente: "Oh Dios, la gema que surge de una flor de loto". Dos o tres hombres más, cuyos rostros no pude ver bien porque estaban muy inclinados, contaban dinero y examinaban varios artículos de fabricación india, que sin duda habían sido tomados a los Shokas. Por fortuna no tenían perros en ese campamento, pues habiendo descubierto la mejor manera de pasar inadvertidos, regresé con mis hombres y los guié, en plena noche, a través del propio campamento. Avanzamos una milla más allá del campamento y, habiendo elegido un lugar bien resguardado donde podíamos descansar sin temor a ser descubiertos, dejamos nuestras cargas y tratamos de dormir unas horas. Al despertar al amanecer, nos sorprendió encontrarnos rodeados por una banda de dacoits. Eran nuestros conocidos de la noche anterior, que, habiendo seguido nuestras huellas y confundiéndonos con comerciantes Shoka, venían ahora en busca de un poco de botín festivo. Al acercarse, recibieron una bienvenida algo calurosa, y su retirada fue más rápida que digna.

Rakastal—Lago del Diablo, también pronunciado muy frecuentemente Rakstal.