Capítulo IX

A TRAVÉS DEL WADI KASR

Cuando llegamos al pie de la colina donde se encuentra Hagarein, desmontamos; hubo un gran esfuerzo para sacar la espada del soldado más viejo; la había usado tanto como bastón que estaba firmemente atascada en la vaina. Las vainas suelen estar cubiertas con una tela blanca de algodón. Un camino muy empinado, sinuoso y resbaladizo nos condujo hasta la puerta, donde los soldados nos recibieron y nos llevaron a un patio, disparando sus armas mientras tanto. Allí estaba el sultán Abdul M'Barrek Hamout al Kaiti, un hombre muy gordo, de aspecto malvado, marcado por la viruela. Tras saludarnos de mano, nos condujo por las tortuosas calles hasta su palacio, y luego nos hizo subir por una estrecha escalera de barro, tan oscura que no sabíamos si girar a la derecha o a la izquierda; a veces íbamos en una dirección y a veces en otra. Finalmente llegamos a una pequeña habitación con algunas alfombras de pelo de cabra y nosotros, el sultán, los soldados (los suyos y los nuestros), los beduinos y mi mozo, M'barrek, nos sentamos todos alrededor de la pared, y tras mucho tiempo nos pasaron un vaso sucio de agua como único entretenimiento. Como no habíamos comido nada desde el amanecer, y ya eran cerca de las dos, no estábamos de buen ánimo cuando el sultán se levantó abruptamente y dijo que debía rezar. Rezar y dormir son siempre las excusas cuando quieren deshacerse de los invitados o decir que 'no están en casa', y de hecho la excusa de dormir también prevalece en Grecia.

Al poco tiempo, trajeron nuestras cuatro sillas, así que nos sentamos hasta casi las cuatro de la tarde, sin hogar y cada vez más hambrientos, cuando el sultán reapareció, diciéndole a mi esposo que todas nuestras cosas estaban guardadas bajo llave en un patio y entregándole una gran llave de madera. Nos apresuramos a ir a nuestra casa, subiendo una larga escalera oscura, pasando por muchos pisos, todos usados como establos y corrales, etc., solo los dos pisos superiores estaban destinados a la habitación humana. Cada piso consistía en una habitación de tamaño regular y un pequeño cubículo, una cocina. Todo el grupo indio ocupaba la habitación de abajo, y tres de nuestros soldados el cubículo. No puedo imaginar cómo podían acostarse todos a la vez, y además debían cocinar allí. Encima de eso, nosotros teníamos la mejor habitación, el botánico y el naturalista el cubículo, y Matthaios se instaló en el techo, donde cocinaba. Los beduinos, tras descargar los camellos en el patio al otro lado de la calle, se negaron a ayudarnos, y como no se pudo conseguir a nadie más, mi esposo y todos sus alegres hombres tuvieron que subir el equipaje, mientras yo luchaba con las camas y otros muebles en nuestra habitación terrosa. En cuanto el equipaje estuvo arriba, los beduinos clamaron por el pago, y fue un trabajo agotador abrir los distintos paquetes donde estaban dispersas las bolsas de dinero, y comenzar a discutir cuando estábamos tan cansados y hambrientos. Nos habían dicho que el viaje a Hagarein tomaría veinte días, cuando en realidad solo tomó trece, y que debíamos llevar dos camellos para el agua, lo que resultó innecesario; además, los camellos habían sido muy cargados con pescado y otros bienes de los beduinos. Mi esposo dijo que pagaría por los veinte días y así tendrían treinta dólares como bakshish. Pero, al final, los soldados de Makalla dijeron que debíamos pagar bakshish: sería un insulto para su sultán si no lo hacíamos y no seguirían con nosotros. El sultán local también insistió, así que hubo que dar catorce dólares más. Nuestros propios soldados pronto vinieron gritando y diciendo que debían recibir media rupia diaria para comida, lo cual mi esposo consideró prudente dar, aunque el wazir de Makalla había dicho que no debía dar nada.

Apenas se fueron, el sultán regresó en persona trayendo dos cabritos y diciendo que no debíamos preocuparnos por más gastos; éramos sus huéspedes y debíamos pedir lo que quisiéramos. Todo lo que mi esposo pidió fue leche diaria. Ese día recibimos algo, pero nunca más. Mi mozo, M'barrek, vino entonces diciendo que necesitaba dinero para comida; resuelto eso, regresó diciendo que el sultán pedía media rupia diaria para mi caballo, que se puso muy flaco con la poca comida que recibía.

Todo ese tiempo no pudimos conseguir agua, así que hasta que oscureció Matthaios no pudo prepararnos té, carne fría, pan y miel.

Tuvimos la suerte de contar con abundante pan. Llevábamos seis grandes sacos de grandes tortas de pan simple, secas y duras, y habíamos aprendido su valor por experiencia. Lo manteníamos protegido, si había riesgo de lluvia, como en Abisinia, por ejemplo, y antes de una comida lo remojábamos en agua, lo envolvíamos en una servilleta unos minutos y luego lo secábamos hasta que quedara como pan fresco. A menudo nos veíamos obligados a dárselo a los caballos, pues la dificultad para conseguir forraje los hace incapaces de viajar en lugares tan áridos.

También llevábamos carbón y descubrimos que, con él y el pan, podíamos comer mucho antes que el grupo indio, que tenía que buscar leña durante mucho tiempo antes de poder siquiera empezar con 'pat-a-cake, pat-a-cake, baker's man'. La preparación de chupatties también retrasa la partida. En cuanto a la miel, es muy abundante y sabe a flor de naranja, aunque en realidad es la flor de la palma datilera la que le da ese sabor. Es mucho más pegajosa que la nuestra. Se empaca, para exportación y como tributo, en grandes cajas redondas de lata, selladas en los bordes con barro. Se utiliza para pagar tanto impuestos como tributos.

Quedamos completamente agotados ese día. A la mañana siguiente, el sultán recibió un regalo de seda para una túnica, un turbante, algunos pañuelos, dos relojes, cuchillos, tijeras, costureros y otras cosas, pero luego envió a Saleh para decir que no le había gustado su regalo y quería dólares. Recibió diez rupias y quedó satisfecho.

Lo visitamos de nuevo con nuestros sirvientes y soldados y nos ofrecieron té mientras hablábamos sobre el futuro, y todo parecía ir bien. Más tarde, el sultán vino a visitarnos y hablar sobre la escolta. Dijo que debíamos llevar cinco soldados, negoció sus salarios, comida y bakshish, y obtuvo el dinero. Mi esposo preguntó por unas ruinas cerca de Meshed, a tres horas en camello de Hagarein, y dijo que si el sultán organizaba que pudiéramos excavar con seguridad, recibiría cuarenta dólares, y acordaron ir juntos al día siguiente a ver el lugar. Así, al día siguiente el sultán vino con ocho soldados, cantando y bailando todo el camino, y algunos hombres de la tribu Nahad como siyara, pues estábamos entonces en sus tierras.

El sultán nos mostró dos cartas en las que se decía que debíamos haber sido atacados entre Sief y Kaidoun, y recordamos haber visto a un hombre en camello aparentemente esperándonos, pero en vez de acercarse se alejó al galope; así que parece que pasamos por el lugar desde donde planeaban atacarnos antes de que llegara el grupo atacante.

Durante los días que estuvimos en Hagarein se celebraron varias bodas. Para crear un lugar adecuado para la convivencia, cubren un patio con esteras, igual que hacen los abisinios, y las mujeres, para mostrar su alegría en la ocasión, emiten los mismos sonidos guturales que las mujeres abisinias en situaciones similares, y que en Abisinia se llama ululta. Desde nuestro techo observamos la procesión nocturna del novio hacia la casa de la novia, acompañado por sus amigos que llevaban antorchas, cantando y pronunciando discursos a su antojo.

Al regresar de las ruinas cerca de Meshed, Taisir (nuestro soldado) vino a vernos muy indignado por el precio que el sultán cobraba por sus soldados. Se le dieron diez rupias para que se uniera a nosotros, como muestra del buen bakshish que recibiría en la costa, ya que decía que todos los demás soldados regresarían desde Shibahm, y realmente en ese caso creo que habría estado contento con nuestra escolta.

Entonces Saleh, que tenía 100 rupias al mes y comía con todos, vino a pedir media rupia diaria para comida; esto fue concedido, pues pensamos que podía descontarse de su bakshish, y pronto apareció para hacer la misma solicitud para Mahmoud, el naturalista. Matthaios estaba furioso, ya que Mahmoud comía en parte con él, y nadie estaba más enojado con él que Saleh. Se acordó darle té, pan y cuatro annas, y todos se marcharon gritando. Después supimos que Saleh había dicho: 'El señor Bent le está dando tanto dinero al sultán, ¿por qué nosotros no podemos recibir algo?'

Realmente pensamos al principio que podríamos acampar en Meshed y excavar, pues había un seyyid que había estado en Hyderabad y fue muy amable con nosotros, pero esa felicidad solo duró una hora. El sultán dijo que realmente no sería seguro a menos que viviéramos en Hagarein, así que tuvimos que desistir, pues era imposible excavar bajo el calor del día, con seis horas de viaje que nos fatigaban; además, tendríamos que pagar a muchos soldados y nos dijeron que nadie cavaría para nosotros. Se habló tanto de los peligros del camino que Saleh fue enviado con las cartas para Shibahm y Sheher y se le dijo que las sujetara bien, y que dijera que si no podíamos entregarlas en persona regresaríamos al wali de Adén y diríamos que el sultán de Hagarein no nos dejaba continuar. Esto lo asustó, así que hizo un trato muy caro por quince camellos, y debíamos partir al día siguiente.

Nos alegramos mucho de partir de Hagarein, que es tan pintoresca que bien podría ser una antigua ciudad medieval fortificada a orillas del Rin, construida enteramente de barro y sin agua en su río. Todas las casas son enormemente altas y tienen una cocina y un horno en cada piso. Los ladrillos con los que están construidas miden aproximadamente un pie cuadrado y contienen paja. Tienen troneras en cada habitación y matacanes sobre las puertas exteriores y a lo largo de las almenas, y lo que hace que las casas parezcan tener aún más pisos de los que realmente tienen es que cada nivel cuenta con dos filas de ventanas: una a ras del suelo, de modo que solo se puede ver hacia afuera si uno se sienta en el piso, y otra demasiado alta para ver a través de ella; debajo de cada ventana inferior sobresale un largo canalón de madera. Las angostas callejuelas son simples desagües, y todo el lugar es un foco de enfermedades; la gente parecía muy poco saludable: cuando llega el cólera, mueren como moscas. Como colofón de esta última noche, Mahmoud entró en nuestra habitación y pronto comenzó a rezar; no entendíamos por qué, pero resultó que no tenía luz en su cuarto.

En conjunto, nuestra estancia en Hagarein no fue nada reposada. Nos informaron temprano al día siguiente que catorce hombres de la tribu Nahad habían venido como nuestra siyara, aunque nos habían dicho que dos serían suficientes; así que tuvimos que aceptar llevar a cuatro. Luego nos pidieron que pagáramos a quienes habían venido sin ser invitados. El sultán vino en persona por este asunto, y sus hijos vinieron a pedir annas. Finalmente, el sultán, que a menudo decía que sentía como si fuera nuestro hermano, obtuvo doce rupias que pidió para cubrir sus gastos por los cabritos y la miel, y dijo que mi caballo había comido el equivalente al doble de lo que había pedido antes.

Cuando por fin partimos, descubrimos que el viejo bribón solo había enviado a la mitad de los Nahadi y solo a dos soldados, y así realmente se había embolsado cuarenta dólares solo por ese concepto. Los hombres Nahad recibieron diez dólares cada uno. Ellos no están bajo el dominio del sultán de Makalla, sino que son independientes. La tribu Nahad ocupa unas diez millas del valle por el que pasamos, y el peaje que pagamos a esta tribu por el privilegio de pasar fue el más exorbitante que se nos exigió en todo nuestro viaje. Una vez que se ha pagado el peaje (siyar), y se cuenta con la escolta (siyara) de la tribu en cuyo territorio se está, uno está prácticamente seguro dondequiera que viaje en Arabia, pero esto no impidió que fuéramos groseramente insultados al pasar por ciertas aldeas Nahad. Kaidoun, donde reside el santísimo hombre tan célebre en toda la región por sus milagros y buenas obras, es el principal centro de esta tribu. Habíamos evitado deliberadamente pasar demasiado cerca de esta ciudad, y después supimos que fue debido a la influencia de este santísimo seyyid que nuestra recepción fue tan mala entre la tribu Nahad.

Alrededor de Hagarein hay muchas huellas de los tiempos antiguos, cuando florecía el comercio del incienso, y cuando la ciudad de Doan, cuyo nombre aún se conserva en el Wadi Doan, era un gran emporio de este comercio. Hectáreas y hectáreas de ruinas, que datan de los siglos inmediatamente anteriores a nuestra era, se extienden a lo largo del valle, apenas asomando sobre el peso de la arena que las ha invadido y sepultado las glorias pasadas de este distrito. Las ruinas de ciertos altos edificios cuadrados se alzan sobre colinas en intervalos aislados; de estos obtuvimos varias inscripciones, que prueban que eran las altas 'plataformas' a las que se alude en tantas piedras inscritas himyaríticas como erigidas en honor de sus muertos. En cuanto a la ciudad que las rodeaba, ha sido completamente engullida por la arena; el entonces lecho seco de un torrente atraviesa el centro, y por este hecho podemos determinar, a partir de los muros de arena a ambos lados del cauce, que la ciudad misma ha quedado sepultada unos 9 o 12 metros por esta arena. Ahora se llama Raidoun. El suelo está cubierto de fragmentos de inscripciones himyaríticas, cerámica y otros indicios de una rica cosecha para el excavador, pero la hostilidad de la tribu Nahad nos impidió dedicar más que una visita superficial a estas ruinas, y aun para lograr esto tuvimos que pagar al jeque del lugar diecinueve dólares, y su saludo fue ominoso cuando murmuró airadamente: 'Salam a todos los que creen que Mahoma es el verdadero profeta.'

Nos advirtieron que 'nuestros ojos nunca deberían volver a ver Meshed'; podíamos acampar antes de llegar, o después, como quisiéramos, así que nos guiaron por un camino indirecto hasta Adab, y no volvimos a ver al seyyid leproso que contaba historias tan maravillosas sobre el rey inglés que una vez vivió en Hagarein, y cómo los ingleses, turcos y árabes descendían todos del rey Sam. También relató la fábula adita de cómo los gigantes y los ricos intentaron crear su propio paraíso, el hermoso jardín de Irem, y desafiaron a Dios, por lo que la destrucción cayó sobre la tribu de Ad, cuyos restos sobreviven en Adén, en Jebel Shemshan, en forma de monos. Esta es la leyenda musulmana sobre el fin del Imperio Sabeo.

Nos divirtió mucho lo que Imam Sharif le dijo a este seyyid. Imam Sharif es él mismo un seyyid o sherif, descendiente de Mahoma, su familia proveniente de Medina, por lo que siempre era muy respetado. Le dijo: 'Tú piensas que estos ingleses son muy malas personas, pero el Corán dice que todos los pueblos son como sus gobernantes; ahora bien, nosotros no tenemos manchas ni enfermedades en nuestros cuerpos, sino que estamos limpios y sanos, lo que demuestra claramente que nuestro gobernante y el resto de nosotros debemos ser iguales. Ahora tú, hermano mío, debes estar bajo el desagrado de Dios, porque veo que estás cubierto de lepra.' Me temo que no fue una frase amable ni cortés, pero no fue más ruda que las que nos dirigieron a nosotros. Esta lepra se manifiesta como si parches de piel blanca estuvieran cuidadosamente incrustados en la piel oscura.

En Adab no nos permitieron sumergir nuestros recipientes en su pozo, ni tomar nuestro alimento bajo la sombra de su mezquita: incluso las mujeres de esta aldea se atrevieron a insultarnos, asomándose a nuestra tienda por la noche y tropezando con las jarras de una manera sumamente irritante para los ocupantes cansados. Los soldados nos habían abandonado y se habían ido a dormir al pueblo.

Un desolado páramo de arena nos llevó más allá de Kerren hasta Badorah. Llegué primero con Imam Sharif, un sirviente y un soldado. Desmontamos, ya que había que hacer algunos trabajos de topografía. Pensamos que la gente era bastante amistosa, aunque se agolparon a mi alrededor gritando para ver a la 'mujer'. Me acerqué a unas mujeres agrupadas a poca distancia, y no tuvimos problemas mientras estuvimos allí. Nos habíamos marchado antes de que llegaran los camellos y supimos que el resto del grupo había sido recibido muy mal, les arrojaron piedras y gritaron: '¡Cerdos! ¡Infieles! ¡Perros! ¡Bájense de sus camellos y les cortaremos el cuello!' Atribuimos esto a Saleh Hassan, pues nos hacía enemigos dondequiera que íbamos. En este pueblo estaban ocupados fabricando tinte de índigo en grandes tinajas como las de los cuarenta ladrones. Pronto salimos del territorio Nahad.

Por fortuna, nuestros problemas con la grosería terminaron en Haura, donde un enorme castillo, perteneciente a la familia Al Kaiti, domina una humilde aldea rodeada de palmerales. Sin fotografías que respalden mi afirmación, apenas me atrevería a describir la magnificencia de estos castillos en el Hadramaut. El de Haura tiene siete pisos de altura y cubre por completo una hectárea de terreno bajo el acantilado saliente, con almenas, torres y matacanes que guardan un notable parecido con Holyrood; pero Holyrood está construido de piedra, y Haura, salvo el primer piso, está hecho de ladrillos secados al sol, y si Haura estuviera donde está Holyrood, o en un clima lluvioso, hace tiempo que se habría desmoronado.

Se supone que Haura es el sitio de una antigua ciudad himyarítica. Nos dijeron que el sultán de Hagarein no depende enteramente de Makalla, pero que el de Haura sí.

El castillo del sultán es agradable y limpio por dentro, y fue placentero, después de unas muy reconfortantes tazas de café y jengibre, y de una conversación muy pública, encontrar nuestras casas de campaña ya montadas sobre un campo firme, un cambio agradable respecto a nuestros recientes lugares polvorientos. Mahmoud consiguió un zorro, que fue su primer mamífero, aparte de una rata de cola peluda. Nos enviaron un cordero y una caja de miel, y poco después llegó el gobernador a solicitar un obsequio. Pidió treinta rupias pero recibió veinte, y los nuevos soldados en reemplazo de los hombres Nahadi debían recibir cinco rupias al llegar a Koton. Ahora nos acercábamos al palacio del sultán Salah-bin-Mohammad al Kaiti de Shibahm, el monarca más poderoso de Hadramaut, que ha pasado doce años de su vida en la India y cuya recepción hacia nosotros, según nos dijo nuestra escolta, iba a ser magnífica.

Cuando estábamos saliendo de Haura, simplemente de pie esperando para montar, sentí algo duro en uno de los dedos de mi guante mientras me lo ponía. Pensé que era una hoja seca y la empujé con la uña, sacudiéndola en mi mano. Imaginen mi terror al levantar el guante y ver un escorpión retorciéndose allí. Lo solté rápidamente, gritando por Mahmoud y el frasco de recolección, y luego lo atrapé con un pañuelo. Así fue como Buthia Bentii se presentó al mundo científico, pues era de una especie nueva. Resultó que el 'soldado más viejo' era el padre del sultán de Haura. No siguió más allá con nosotros.

Al día siguiente, tres millas después de dejar Haura, abandonamos el Wadi Kasr y por fin, en el pueblo de Alimani, entramos en el valle principal del Hadramaut. Aquí es muy ancho, de al menos ocho millas de acantilado a acantilado, y recibe valles laterales de todos lados, formando, por así decirlo, una gran cuenca. Hasta ahora nuestro camino había sido generalmente hacia el norte, de Makalla a Tokhum, al noreste, y luego al noroeste; ahora giramos hacia el oeste por el gran valle, aunque aún con una ligera tendencia hacia el norte.

Pasamos por Ghanima, Ajlania sobre una roca a la derecha, y Henan y el Wadi Menwab detrás a nuestra izquierda. Wellsted, en su lista de las ciudades del Hadramaut, menciona a Henan como Ainan, y como una ciudad muy antigua, en la colina cerca de la cual hay inscripciones y esculturas rústicas.

Durante siete horas viajamos por el valle, que por su anchura parecía una llanura hasta que estuvimos a una milla del castillo de Al Koton, donde reside el sultán de Shibahm. Hasta aquí todo era desierto y arena, pero de repente el valle se estrecha, y ante nosotros se desplegó una larga perspectiva de cultivos. Aquí, millas del valle están cubiertas de palmerales. Brillantes manchas verdes de alfalfa llamada kadhlb, casi deslumbrantes tras el árido desierto, y muchos otros tipos de grano se cultivan por irrigación, pues el Hadramaut tiene bajo su extensión de arena un río subterráneo, cuyas aguas se obtienen cavando pozos profundos. Se bajan cubos de cuero con cuerdas y se extraen con ganado mediante una pendiente empinada, y luego el agua se distribuye para el cultivo a través de canales angostos; es, en el mejor de los casos, una lucha feroz con la naturaleza para producir estos cultivos, pues no se puede confiar nunca en la lluvia. Habíamos planeado avanzar hasta Al Koton, pero el sultán Salah envió un mensajero para pedirnos que no llegáramos hasta la mañana siguiente, para que sus preparativos para recibirnos fueran acordes a nuestra dignidad, como los primeros viajeros ingleses en visitar sus dominios. Así que acampamos justo al borde del cultivo, a una milla de distancia, en Ferhud, donde bajo la sombra de las palmeras hay un hermoso pozo de agua salobre, con cuatro bueyes, dos a cada lado para sacar el agua.

Fuera del cultivo, en su árido desierto de arena, el Hadramaut produce muy poco; de vez en cuando nos topábamos con grupos de camelthorn, árboles altos que se asemejan un poco a la encina. En árabe es un árbol muy complicado. Su fruto, parecido a una pequeña manzana silvestre, se llama b'dom, muy refrescante y excelente para hacer conservas; sus hojas, que pulverizan y usan como jabón, se llaman ghasl, que significa 'lavado'; mientras que el árbol en sí se llama ailb, y es muy apreciado por los camellos, que estiran sus largos cuellos para alimentarse de sus ramas.

Nos preguntábamos qué tipo de recepción tendríamos, pues las ideas de la gente sobre este punto varían mucho. Para no ofender demasiado los prejuicios del sultán, decidimos disimular, y yo resolví no llevar mi pequeña cámara, e Imam Sharif guardó la mesa de dibujo fuera de la vista. Acordamos que él tendría a su cargo el botiquín y sería el médico del grupo, y lo llamábamos Hakim. Incluso Saleh temía tanto lo que el futuro pudiera deparar, que se quitó los calzoncillos y los zapatos, y aconsejó a Imam Sharif hacer lo mismo, ya que Mahoma nunca había usado tales cosas. Imam Sharif se negó a tomar estas precauciones, diciendo que si Mahoma hubiera nacido en Cachemira, seguramente habría usado ambos, calzoncillos y zapatos. Imam Sharif vestía una chaqueta Norfolk y bombachos y un turbante durante la marcha, pero en el campamento usaba ropa india. Sin embargo, pronto fuimos visitados por los dos wazires del sultán, montados en briosos caballos árabes: individuos magníficos con turbantes a cuadros, largas lanzas y muchas monedas de oro fijadas en las empuñaduras de sus dagas, todo lo cual auguraba bien para nuestra recepción al día siguiente por parte del sultán de Shibahm.

Nos miraban mucho, pero no de manera desagradable, pues todos los soldados se comportaban lo mejor posible. En Khaila y Sief tuvimos que estar atados, sin aire, en nuestras tiendas, ya que si las dejábamos abiertas un minuto, cuando la multitud, cansada de no ver nada, se dispersaba, y una persona veía una abertura, toda la multitud volvía a agolparse, presionando, gritando y oliendo tan mal que lamentábamos nuestra necedad al intentar conseguir un poco de luz y aire. Vimos, entre otros, a un niño que tenía una herida en el brazo, y por eso tenía las fosas nasales tapadas; se dice que los malos olores no son tan perjudiciales como los buenos. Algunas mujeres vinieron y pidieron verme, así que tomé mi silla y me senté rodeada de ellas. Me pidieron ver mis manos, así que me quité los guantes y dejé que levantaran mis manos de una pegajosa a otra. Las miraron con asombro y decían 'Meskin' tantas veces y con tanta lástima que estoy segura de que pensaban que tenía lepra por todo el cuerpo. Luego quisieron ver mi cabeza, y tras quitarme el sombrero, mi cabello tuvo que ser soltado. Examinaron mis zapatos, levantaron mis polainas, metieron los dedos por mi cuello y quisieron desnudarme, así que me levanté y dije muy cortésmente: 'Paz a ustedes, oh mujeres, ahora voy a dormir', y me retiré.

Las muchachas árabes, antes de entrar al harén y tomar el velo, son una visión curiosa. Sus cuerpos y rostros están teñidos de un amarillo brillante con cúrcuma; sobre ese fondo se pintan líneas negras de antimonio sobre los ojos; el color de moda para la nariz es el rojo; manchas verdes adornan las mejillas, y el aspecto general es grotesco más allá de toda descripción.

Realmente nos quedamos en la cama hasta tarde a la mañana siguiente, hasta que salió el sol, y entonces nos preparamos para que vinieran a buscarnos.

Los dos jóvenes wazires, Salim-bin-Ali y Salim-bin-Abdullah, primos, vinieron de nuevo a las 7:30 con dos caballos extra, que fueron montados por mi esposo y Saleh, ya que Imam Sharif se mantuvo fiel al burro que llamamos Mahsoud (Feliz).