Capítulo II

LOS MONTÍCULOS DE ALÍ

Y ahora obsérvennos, excavadores, en camino hacia el escenario de nuestras labores. Seis camellos transportaban nuestras tiendas, un séptimo llevaba odres llenos de agua. Cuatro asnos gemían bajo el peso de nuestros efectos personales; gallinas para el consumo viajaban en una especie de nasas junto a picos y sillas que repiqueteaban; seis policías, o peones, formaban parte de nuestro séquito, cada uno montado en un burro. Uno llevaba una lámpara de parafina, otro una canasta de huevos en la palma de la mano, y como no había riendas ni estribos, es un milagro que estos artículos hayan sobrevivido. En cuanto a nosotros, como todos los demás, montábamos de lado, aferrándonos con fuerza delante y detrás, especialmente cuando los vivaces burros de Bahréin galopaban a ritmo de carrera de obstáculos por el desierto.

Por cierta distancia alrededor de Manamah todo es un desierto árido, donde crecen algunas plantas raquíticas que las mujeres cortan para forraje con sierras en forma de hoz y llevan a casa en grandes fardos sobre la espalda. El palacio de verano del jeque Esaú se encuentra en el centro de este desierto: una fortaleza apenas distinguible de la arena circundante, y que consiste, como las construcciones orientales de este tipo, en nada más que una habitación sobre la puerta de entrada para su majestad, y un vasto patio de unos 60 metros de largo, donde sus asistentes levantan sus chozas y tiendas de bambú. Todo el conjunto está rodeado por un muro con baluartes en cada esquina, muy imponente a la vista. Tras pasar esto, se llega pronto a los palmerales, que son sumamente bellos y ofrecen una deliciosa sombra contra el sol abrasador. Aquí, entre los árboles, trabajaban mujeres con atuendos pintorescos: faldas rojas, pantalones color naranja hasta los talones y una cobertura azul oscuro sobre todo esto, que de repente se echaban sobre el rostro al acercarnos, si no llevaban ya sus máscaras, o buttras, que permiten mirar con atención.

La buttra es una especie de máscara, que se asemeja más a una brida que a otra cosa. En forma, es como dos marcos de diamante hechos de oro y trenzas de colores, unidos por dos de sus bordes inferiores. Esta tira central baja por la nariz y cubre la boca, y los lados van entre las orejas y los ojos. Ofrece muy poca ocultación, pero resulta muy favorecedora para la mayoría de quienes la usan, especialmente si son negras. Sobre sus cabezas llevan canastas con dátiles o cidras, y de vez en cuando alguna especialmente modesta se escabullía detrás de una palmera hasta que ese peligroso animal, el hombre, hubiera pasado.

A mitad de camino hacia el lugar de nuestras labores, nos detuvimos junto a las ruinas de la antigua ciudad árabe, Beled-al-Kadim.

Esta antigua capital, que data de un periodo anterior a la ocupación portuguesa, aún presenta algunas ruinas interesantes. La vieja mezquita (Madresseh-i-abu-Zeidan), con sus dos esbeltos y elegantes minaretes, tan distintos de las horribles construcciones wahabíes de hoy en día, constituye un punto de referencia destacado para los barcos que se acercan a las costas bajas de estas islas. Alrededor del cuerpo de la mezquita corre una fina inscripción en letras cúficas, y por el hecho de que el nombre de Alí aparece junto al del Profeta en la profesión de fe, podemos deducir que esta mezquita fue construida durante alguna ocupación persa, y era una mezquita chiita. La arquitectura, además, es claramente persa, recordándonos en sus detalles las ruinas de Rhey (la Ragés de Tobit) y de Sultanieh, que vimos en el norte de Persia, y no tiene nada de árabe.

Ruinas de casas y edificios rodean esta mezquita, y aquí, en el espacio abierto en el centro de los palmerales, los bahreiníes se reúnen todos los jueves para un mercado; de hecho, el lugar es conocido ahora generalmente como Suk-el-Khamis, o Mercado del Jueves.

En nuestro viaje de ida no había un alma cerca, pero en nuestro regreso tuvimos la oportunidad de asistir a una de estas reuniones.

El jeque Esaú tiene aquí una pequeña mezquita, apenas una logia abierta, donde va cada mañana en verano a rezar y tomar su café. Debajo tiene un baño de agua dulce, aunque no muy limpia, donde él y su familia se bañan. A menudo, durante los calores del verano, pasa aquí todo el día, o bien va a su magnífico jardín, a poco más de un kilómetro de distancia, cerca de la costa, donde las acacias, hibiscos y almendros compiten entre sí por el dominio y forman una deliciosa maraña.

A otro kilómetro, más cerca del mar, se encuentra la magnífica fortaleza en ruinas de los portugueses, Gibliah, como la llaman ahora los nativos, igual que a una de las fortalezas de Mascate. Ocupa casi una hectárea de terreno y está construida con los restos de la antigua ciudad persa, pues muchas inscripciones cúficas están incrustadas en el muro, y el pozo profundo en el centro está revestido con ellas. Es una fortificación regular con baluartes del siglo XVI, con foso, troneras en los parapetos y troneras abovedadas en los ángulos entrantes de los baluartes, y es uno de los mejores ejemplos de arquitectura portuguesa en el Golfo, evidencia de la importancia que le daban a esta isla.

Entre los escombros de la fortaleza recogimos numerosos fragmentos de fina porcelana Nankín y Celadón, lo que atestigua la ubicuidad y el comercio de los antiguos dueños, y también el lujo de los hombres que gobernaban aquí, un lujo casi tan fatal como las guerras de Flandes para el bienestar de los portugueses en Oriente.

Nuestro camino nos llevó a través de kilómetros de palmerales, regados por pequeños canales artificiales, y que producen el alimento básico de la isla. Seid bin Omar nos habló mucho sobre el dátil. 'Mahoma dijo', comenzó, 'honra a la palmera datilera, porque es tu madre', un dicho muy cierto en la árida Arabia, donde nada más crece. Cuando los dátiles maduran se colocan en un tanque redondo, llamado madibash, donde se exponen al sol y al aire, y sueltan un jugo excesivo que se recoge abajo; tras tres días de este tratamiento se retiran y se empacan para exportación en canastas de hojas de palma. Los bahreiníes, para su propio consumo, gustan de añadir semillas de sésamo a sus dátiles, o polvo de jengibre y nueces prensadas con ellos en tarros. Estos se llaman sirah, y originalmente se preparan secándolos al sol y protegiéndolos por la noche, luego se vierte jugo de dátil diluido sobre ellos. El fruto que no llega a madurar se llama salang, y se da como alimento al ganado, hervido con huesos de dátil molidos y espinas de pescado. Esto hace una excelente especie de torta para las vacas lecheras; esto, y los dátiles verdes también, se dan a los burros, y a este alimento los bahreiníes atribuyen su gran superioridad. Los muy pobres también preparan un platillo sumamente desagradable con dátiles verdes mezclados con pescado para su propia mesa, o, mejor dicho, para el suelo.

La naturaleza aquí no es lo suficientemente fuerte para la fructificación de la palmera, así que en ciertas temporadas se extrae el polen cortando las espatas masculinas; éstas se secan durante veinte horas, y luego se toman las ramitas florales y se depositan una o dos en cada racimo de la flor femenina. Justo cuando estuvimos allí estaban muy ocupados con las espatas, y en el Mercado del Jueves se exhibían enormes canastas de espatas masculinas para la venta. Los palmerales están rodeados de diques para retener el agua.

La palmera datilera lo es todo para un bahreiní. Golpea la espádice verde con implementos de madera para hacer fibra para sus cuerdas; en estado seco la usa como combustible; hace sus esteras, la única forma conocida de alfombra y cama aquí, con ella; sus canastas son de las hojas. De la espata fresca, por destilación, se obtiene una sustancia llamada agua de tara, de olor fuerte pero agradable, que se usa mucho para preparar sorbetes. Mucha tradición legendaria está asociada al dátil. Se dice que el pequeño agujero redondo en la parte posterior fue hecho por los dientes de Mahoma, cuando un día intentó morder uno imprudentemente; y en algunos lugares la expresión 'al mismo tiempo un dátil y un deber' se explica por el hecho de que en Ramadán el ayuno diario suele romperse primero comiendo un dátil.

Entre todos estos palmerales se encuentran los curiosos pozos árabes, con rampas inclinadas, operados por burros. Los altos postes a los que se atan los odres son troncos de palmera datilera. El cubo de piel baja cuando el burro sube por una pendiente empinada en el suelo, y luego, al bajar, sube lleno de agua, para ser guiado hacia el canal que fertiliza los árboles por un esclavo, que se sostiene al subir y añade su peso al del burro descendente, pasando su brazo por un gran aro de madera colgado al hombro del animal. Día tras día, en nuestro campamento, escuchábamos el extraño chirrido de estos pozos, muy temprano por la mañana y al atardecer, cuando el sol ya se había puesto, y sentíamos al oírlo cuán infinita bendición es un pozo de agua en una tierra sedienta.

Dejando atrás los palmerales y la fortaleza portuguesa, volvimos a internarnos en el desierto hacia el suroeste; y, justo más allá del pueblo de Ali, nos encontramos con lo que constituye la gran curiosidad de Bahrein, cuya investigación era en realidad el objetivo principal de nuestra visita a la isla: pues allí comienza ese vasto mar de túmulos sepulcrales, la gran necrópolis de una raza desconocida que se extiende ampliamente a través de la llanura. El pueblo de Ali constituye, por así decirlo, el punto culminante; se encuentra justo en los límites de los palmerales, y allí los túmulos alcanzan una altura de más de doce metros, pero a medida que se extienden hacia el sur disminuyen de tamaño, hasta que a varios kilómetros, en dirección a Rufa'a, encontramos túmulos elevados solo unos cuantos pies sobre el nivel del desierto, y algunos meros montículos circulares de piedras. Hay muchos miles de estos túmulos que se extienden por una vasta área del desierto. Existen grupos aislados de túmulos en otras partes de las islas, y algunos solitarios pueden encontrarse en los islotes adyacentes, en Moharek, Arad y Sitrah.

Existía una total incertidumbre respecto al origen de estos túmulos y al pueblo que los construyó, pero, a partir de referencias clásicas y del resultado de nuestro propio trabajo, ahora no cabe duda de que son de origen fenicio. Heródoto nos transmite como tradición vigente en su época que los antepasados de la raza fenicia provenían de estos lugares. Los propios fenicios lo creían: 'Es su propia versión sobre sí mismos', dice Heródoto; y Estrabón aporta más testimonios sobre el tema, afirmando que dos de las islas que ahora se llaman Bahrein se llamaban Tiro y Arados. Plinio sigue los pasos de Estrabón, pero llama a la isla Tylos en vez de Tiro, lo cual puede ser solo un error de ortografía, o deberse a la confusión universal entre la r y la l.

Ptolomeo, en su mapa, sitúa Gerrha, el emporio del antiguo comercio indio y punto de partida de las caravanas en la gran ruta a través de Arabia, en la costa justo frente a las islas, cerca de donde ahora está la ciudad de El Katif, y acepta los nombres de Estrabón y Plinio para las Islas Bahrein, llamándolas Tharros, Tylos o Tyros, y Arados. El hecho es que toda nuestra información sobre las islas anterior a la ocupación portuguesa proviene del Periplo de Nearco. Eratóstenes, un oficial naval de Alejandro, afirma que el Golfo tenía 10,000 estadios de longitud desde el cabo Armozum, es decir, Ormuz, hasta Teredón (Kuwait), y la desembocadura del Éufrates. Andróstenes de Tasos, quien acompañó a Nearco, realizó un estudio geográfico independiente del Golfo por el lado árabe, y sus declaraciones son que en una isla llamada Ikaros, ahora Peludji, justo frente a Kuwait, vio un templo de Apolo. Más al sur, a una distancia de 2,400 estadios, o 43 leguas náuticas, llegó a Gerrha, y, cerca de ella, las islas de Tiro y Arados, 'que tienen templos como los de los fenicios', quienes eran (según le dijeron los habitantes) colonos de estas regiones. También de Nearco aprendemos que los fenicios tenían una ciudad llamada Sidón o Sidodona en el Golfo, que él visitó, y en una isla llamada Tyrine le mostraron la tumba de Eritras, que describe como 'un montículo elevado cubierto de palmas', muy parecido a nuestros túmulos, y Eritras fue el rey que dio su nombre al Golfo. Justino acepta como cierta la migración de los fenicios desde el Golfo Pérsico; y M. Renan dice: 'La morada primitiva de los fenicios debe situarse en el Bajo Éufrates, en el centro de los grandes establecimientos comerciales y marítimos del Golfo Pérsico.' En cuanto a los templos, no quedan rastros de ellos, y lo mismo ocurre en la Fenicia siria; sin duda todos fueron construidos de madera, lo que explicaría su desaparición.

Como nosotros mismos, durante el curso de nuestras excavaciones, sacamos a la luz objetos de origen claramente fenicio, parecería que ya no queda lugar a dudas de que los túmulos que teníamos ante nosotros eran una vasta necrópolis de esta raza mercantil. Si es así, una de dos suposiciones debe ser correcta: o bien, en primer lugar, que los fenicios vivieron originalmente aquí antes de migrar al Mediterráneo, y que esta era la tierra de Punt de donde los puni tomaron su nombre, una tierra de palmas como la costa siria de la que la raza tomó su distorsionado apelativo griego de fenicios; o bien, en segundo lugar, que estas islas eran consideradas por ellos como un lugar sagrado para el entierro de sus muertos, así como el hindú considera al Ganges, y el persa a los santuarios de Kerbela y Meshed. Me inclino mucho más por la primera suposición, juzgando por la importancia mercantil de las Islas Bahrein y la excelente escuela que debieron de ser para una raza que habría de penetrar en todos los rincones entonces conocidos del mundo—para desafiar los peligros del Atlántico abierto y llegar a las costas de Bretaña en sus empresas comerciales; y si la nomenclatura significa algo, el nombre de Tiro y el aún existente nombre de Arad deberían confirmarnos en nuestra creencia y hacer que la certeza sea aún mayor.

Nuestro campamento se instaló en este desierto, entre los túmulos. El suelo era duro y áspero, cubierto de piedras muy afiladas; aunque seco, sonaba hueco, y parecía como si hubiera agua debajo.

Nuestra propia tienda ocupaba un lugar destacado y central; la tienda de nuestros sirvientes estaba cerca, expuesta a ser derribada por fuertes ráfagas de viento, cosa que sucedió la primera noche tras nuestra llegada, para infinito desconcierto del encargado del bazar, quien, por cierto, había dejado su ropa elegante en casa y apareció en el desierto vestido con una bata suelta color café y una faja roja en la cintura. Alrededor de las tiendas pululaban excavadores con turbante, que parecían haber salido en sus camisones, batas y toallas de baño. Estos se alojaban por la noche en la aldea de bambú de Ali, cercana, un lugar por el que desarrollamos el más profundo desprecio, pues las mujeres de allí se negaban a contaminarse lavando la ropa de infieles, y nuestras prendas tenían que ser enviadas hasta Manamah para ser lavadas. Una estructura de bambú servía de refugio para la cocina, alrededor de la cual, sobre la arena, yacían curiosas cafeteras, tazones y utensilios de cocina, que habrían sido buscados con avidez para museos en Europa. El camello, que traía el suministro diario de agua desde lejos, pastaba en la tosca hierba del desierto; el gran burro blanco que iba a la ciudad a hacer las compras durante el día, y se enredaba en las cuerdas de la tienda por la noche, también quedaba libre para vagar a su antojo. Este campamento en el desierto evidentemente era considerado un espectáculo muy peculiar, y no es de extrañar que durante la primera semana de nuestra estancia allí, fuimos visitados por todos los habitantes de Bahrein que podían encontrar tiempo para llegar hasta ese lugar.

Era muy extraño sentarse en la puerta de nuestra tienda la primera tarde y mirar el gran túmulo en el que íbamos a excavar a la mañana siguiente, y pensar cuánto tiempo había permanecido allí en la paz que sus constructores esperaban para él. Parecía haber un sentimiento bastante melancólico respecto a perturbarlo; pero los arqueólogos son un grupo implacable, y esa iba a ser la última noche que permanecería en su forma perfecta. Después de todo, estábamos llenos de esperanza de descubrir el misterio de su origen.

El primer ataque a la mañana siguiente fue de lo más divertido de presenciar. Mi esposo encabezaba el grupo, luciendo muy alto y delgado, con sus piernas recortadas contra el cielo, mientras él, con todos los demás, en fila india y en vistosa formación, rodeaban primero el túmulo buscando un buen lugar para ascender, y luego subían directamente.

Todos se sorprendieron mucho cuando aparecí y di órdenes a la división bajo mi mando.

Me miraron con mucha curiosidad, pero, como los persas habían aprendido a respetarme, los bahreiníes se volvieron bastante dóciles.

Las dimensiones del túmulo en el que comenzamos nuestros trabajos eran las siguientes: 10,6 metros de altura, 23 metros de diámetro y 152 pasos de circunferencia. Elegimos este en lugar de los túmulos más altos, cuyas cimas estaban algo aplanadas y sugerían la idea de que se habían derrumbado. El nuestro, por el contrario, era completamente redondeado en la cima, y nos daba la esperanza de que al excavar a través de él encontraríamos lo que hubiera dentro en su estado original. A varios metros de la mayoría de los túmulos se observan rastros de un muro exterior o banco de tierra, similar a los muros hallados alrededor de ciertas tumbas en Lidia, así como alrededor de un túmulo en Tara, Irlanda, y este muro era más marcado alrededor de algunas de las tumbas más pequeñas y presumiblemente más recientes en el borde exterior de la necrópolis; en algunos casos, varios túmulos parecen haberse agrupado juntos y haber tenido un muro de circunvalación común a todos ellos.

Excavamos desde la cima de nuestro montículo durante 15 pies, con gran dificultad, a través de una especie de tierra conglomerada, casi tan dura como el cemento, antes de llegar a algo definido. Entonces, de repente, esta tierra compacta se detuvo y nos encontramos con una capa de grandes piedras sueltas, completamente libres de tierra, que cubría la parte superior inmediata de las tumbas durante dos pies. Debajo de estas piedras, e inmediatamente sobre las losas planas que formaban el techo de la tumba, se habían colocado ramas de palma, que con el paso de los siglos se habían vuelto blancas y quebradizas, y habían adquirido la apariencia escamosa del asbesto. Esto probaba que la palma prosperaba en Bahrein en la época de estas tumbas, y que los habitantes estaban acostumbrados a utilizarla con fines constructivos.

Seis losas muy grandes de piedra caliza toscamente labrada, que evidentemente provenían de Jebel Dukhan, yacían sobre la tumba, formando un techo. Una de ellas medía 6 pies de largo y 2 pies 2 pulgadas de profundidad.

La tumba en sí estaba compuesta por dos cámaras, una inmediatamente sobre la otra, y se accedía a ellas por un largo pasaje, similar al dromos de las tumbas griegas excavadas en roca, que estaba lleno de tierra y piedras pequeñas. La entrada, como la de todas las tumbas, estaba orientada hacia el ocaso. Este pasaje tenía 53 pies de largo, extendiéndose desde el borde exterior del círculo hasta la boca de la tumba. Alrededor del círculo exterior del propio montículo corría un muro de enormes piedras, evidentemente para soportar el peso de la tierra necesaria para ocultar la tumba, y grandes piedras sin labrar cerraban la entrada a las dos cámaras de la tumba al final del pasaje.

Primero entramos en la cámara superior, cuyo piso estaba cubierto de tierra arenosa. Medía 30 pies de largo, y en las cuatro esquinas había nichos de 2 pies 10 pulgadas de profundidad, y la altura uniforme de esta cámara era de 4 pies 6 pulgadas. Toda la superficie del interior, hasta una profundidad de dos o tres pulgadas sobre los demás escombros, estaba cubierta de tierra amarilla compuesta por los diminutos huesos de la jerbo, ese animal parecido a una rata que se encuentra en abundancia en las costas del Golfo Pérsico. No había señales de ejemplares recientes y solo unos pocos fragmentos de cráneos mostraban lo que había sido esa tierra amarilla. Procedimos entonces a retirar los escombros y tamizarlos en busca de lo que pudiéramos hallar.

Los principales objetos de interés consistían en innumerables fragmentos de marfil, fragmentos de cajas circulares, colgantes con orificios para suspensión (evidentemente usados como adornos por esta raza primitiva), el torso de una pequeña estatua de marfil, la pezuña de un toro fijada a un pedestal de marfil, evidentemente perteneciente a una pequeña estatua de toro, el pie de otra pequeña estatua y varios fragmentos de utensilios de marfil. Muchos de estos fragmentos tenían patrones inscritos: patrones toscos de escamas, rosetas, cadenas que los rodeaban y las dos líneas paralelas comunes a muchos fragmentos de marfil hallados en Kameiros y que ahora se encuentran en el Museo Británico. De hecho, las decoraciones de la mayoría de ellos guardan una estrecha e inconfundible semejanza con los marfiles encontrados en tumbas fenicias en las costas del Mediterráneo, y con los marfiles del Museo Británico provenientes de Nínive en Asiria, universalmente aceptados como obra de artistas fenicios: aquellos hábiles artesanos en marfil y madera a quienes Salomón empleó en la construcción de su templo y que, antes de la expansión del arte egipcio y griego, eran los artistas itinerantes del mundo. Los fragmentos de marfil que encontramos fueron entregados al señor A. S. Murray, del Museo Británico, quien escribió a mi esposo lo siguiente: "No tengo la menor duda, juzgando por los patrones incisos, la pezuña de toro, parte de una figura, etc., de que los marfiles son de manufactura fenicia."

La cerámica hallada en esta tumba no presentaba características muy distintivas, siendo tosca y sin esmaltar, pero los numerosos fragmentos de cáscaras de huevo de avestruz, coloreados y rayados con patrones toscos en bandas, también apuntaban a un origen fenicio, o al menos a una raza de amplias conexiones mercantiles: y en aquellos días los fenicios eran los únicos que probablemente combinarían en su comercio cáscaras de huevo de avestruz y marfil. También encontramos pequeños trozos amorfos de metal oxidado, bronce o cobre. No había huesos humanos en la cámara superior, pero sí los de un animal grande, presumiblemente un caballo.

La cámara inmediatamente inferior estaba mucho más cuidadosamente construida; tenía exactamente la misma longitud, pero era más alta, con 6 pies 7 pulgadas, y el pasaje era más ancho. Estaba completamente revestida con cemento de dos calidades, siendo la capa superior la más fina, en la que, a intervalos de dos pies alrededor de las paredes, había orificios inclinados hacia adentro y hacia abajo. En orificios similares, en una de las otras tumbas que abrimos, encontramos rastros de madera, lo que muestra que se habían insertado postes para colgar cortinajes. El suelo de esta cámara inferior estaba completamente cubierto por una fina tierra marrón de naturaleza fibrosa, de aspecto algo similar al rapé; tenía un pie de profundidad y evidentemente eran los restos del cortinaje que había sido colgado alrededor de las paredes. Antes del uso de ataúdes, los fenicios envolvían a sus muertos en telas, y entre esta sustancia encontramos rastros de huesos humanos.

Así pudimos llegar al sistema de sepultura empleado por esta raza desconocida. Evidentemente, su costumbre era colocar en la cámara superior utensilios rotos y el cuerpo de un animal perteneciente al difunto, y reservar la cámara inferior para el cadáver envuelto en telas. Para el uso de esta cámara superior, curiosamente, todos nuestros paralelos son fenicios. Perrot nos da un ejemplo de tumbas de dos pisos en el cementerio de Amrit, en Fenicia, donde también los cuerpos eran embebidos en yeso para evitar la descomposición antes de la introducción del sarcófago, recordándonos las cámaras inferiores fuertemente cementadas de nuestros montículos. En 1888 se observó en Cerdeña un montículo que contenía una tumba con una cámara sobre otra, y Della Marmora la atribuye a origen fenicio. Sin embargo, aquí la parte superior de la tumba es cónica, no plana como en nuestros montículos, lo que indicaría un desarrollo posterior de la cámara doble que finalmente floreció en los altos mausoleos de la época fenicia tardía y en las grandiosas tumbas de estructura helénica.

También en Cartago, ese mismo año en que estuvimos en Bahrein, es decir, 1889, las excavaciones sacaron a la luz ciertas tumbas de los primeros colonos fenicios que también tenían la cámara doble. En respuesta a la afirmación de Perrot de que todas las tumbas fenicias tempranas eran hipogeos, podemos decir que, como las islas de Bahrein no ofrecían facilidades para este método de sepultura, el montículo cubierto era el sustituto más natural.

Antes de abandonar las tumbas, abrimos una segunda, más pequeña y de construcción más tosca, que confirmó en todos los aspectos las conclusiones a las que habíamos llegado al abrir la tumba mayor. Cerca del pueblo de Ali, uno de los montículos más grandes ha sido desmantelado para obtener piedras. Al arrastrarnos por las cavidades abiertas pudimos comprobar que las cámaras de este montículo eran similares a las del montículo que habíamos abierto, solo que eran dobles en ambos pisos, y el piso superior también estaba revestido de cemento. Dos cámaras corrían paralelas entre sí y estaban unidas en ambos extremos.

Sir M. Durand también abrió uno de los montículos, pero desafortunadamente el techo de la tumba se había derrumbado, lo que le impidió obtener resultados satisfactorios; pero por el aspecto general, parecería haber sido construido exactamente siguiendo el mismo diseño que el nuestro, el más grande. Así teníamos la evidencia de cuatro tumbas para basarnos y sentíamos que éstas debían ser muestras bastante representativas de las muchas miles que se extendían a nuestro alrededor.

NOTAS AL PIE: