Capítulo XXX

ERIOSH Y KADHOUP

Después de cuatro días esperando camellos, y las habituales disputas sobre el precio y el sorteo para nosotros, que aquí hacen con piedras en vez de madera como en Arabia, partimos tarde el día de Navidad, avanzando, por supuesto, solo un corto tramo. Como todos íbamos montados sobre el equipaje, pudimos trotar todo el camino; los camellos no iban atados en hileras. La primera noche nos detuvimos en Iseleh, un lugar interesante en la entrada del Wadi Gahai, al pie del monte Lehe Diftom, a unas dos horas de Kalenzia, desde donde, por la noche, podíamos ver las numerosas hogueras de los trogloditas en lo alto de las laderas; y al día siguiente pudimos cabalgar casi todo el trayecto, salvo por un paso de montaña hasta Lim Ditarr, una depresión en las colinas que a veces se llena de agua, aunque no fue nuestro caso. Se trajo un poco, pero tuvimos que guardar el agua de nuestro aseo vespertino para usarla al día siguiente. Esta depresión había sido utilizada en tiempos antiguos como un reservorio, pues pudimos detectar los restos de un dique de piedra, bastante desmantelado para construir tumbas musulmanas.

Nuestro viaje continuó pasando junto a una hermosa ensenada, llamada Khor Haghia, que se adentra dos millas tierra adentro, con una desembocadura colmatada y rocas amarillas y blancas que sobresalen. El agua azul brillante y los manglares verdes componían un cuadro deslumbrante.

A unos cuatrocientos metros tierra adentro hay un profundo pozo de agua salada, evidentemente dejado por el océano cuando retrocedió de las costas de Sokotra; tiene unos sesenta metros de diámetro, y posee su propia playita y algas marinas, con árboles y arbustos en sus acantilados.

Almorzamos en el pozo salobre de Dia, y al atardecer llegamos a la horrible llanura de Eriosh, o Eriush, que tiene una superficie plana de roca, de unos cuatrocientos metros de extensión y parcialmente cubierta de lodo seco, y de una piedra tan blanda que podíamos cortarla fácilmente con guijarros. Está cubierta de grafitis puramente etíopes, casi exactamente iguales a los que vimos en los escalones de la iglesia y en las laderas alrededor de Aksum, en Abisinia: largas líneas serpentinas de palabras etíopes, con toscos dibujos intercalados de camellos, serpientes y otros. Riebeck, que fue tierra adentro desde Itur, dice que estos son griegos. Entre ellos destacan las numerosas representaciones de dos pies uno al lado del otro, frecuentemente con una cruz insertada en uno de ellos; también hay muchas cruces aisladas en esta superficie plana, cruces dentro de círculos, exactamente como las que aparecen en las monedas etíopes. Encontramos otra piedra inscrita al este de la isla, con letras similares.

Cerca de esta superficie plana e inscrita hay muchas tumbas de antigua data. Estas tumbas, que se encuentran dispersas por la isla, guardan un notable parecido con las tumbas de la raza Bedja, que habitó en las costas del mar Rojo al norte de Sawakin y estuvo sometida al emperador etíope; consisten en enormes bloques de piedra sin labrar, insertados en el suelo para rodear y cubrir las tumbas, y esto constituye otro vínculo que conecta los restos de la isla con Abisinia.

Cuando los monarcas cristianos abisinios conquistaron Arabia en los primeros siglos de nuestra era y cristianizaron gran parte de ese país, probablemente hicieron lo mismo con Sokotra y, dado que esta isla estaba muy alejada de cualquier centro político, el cristianismo probablemente existió aquí hasta una época mucho más tardía que en Arabia. Marco Polo hizo escala aquí y alude a los cristianos de la isla.

Al hablar de dos islas cerca de la India Mayor, habitadas respectivamente por hombres y mujeres, añade: 'Son cristianos y tienen su obispo, sujeto al obispo de Socotora. Socotora tiene un arzobispo que no depende del Papa, sino de un tal Zatuli, que reside en Baldach, quien lo elige.'

F. Javier dijo, entre otras cosas, 'que cada aldea tenía un sacerdote llamado kashi. Ningún hombre sabía leer. Los kashis repetían oraciones en una lengua olvidada, esparciendo frecuentemente incienso. Una palabra similar a Aleluya ocurría a menudo. Para las campanas usaban matracas de madera. Se reunían en sus iglesias cuatro veces al día y tenían gran veneración por Santo Tomás. Los kashis se casaban, pero eran muy austeros. Tenían dos Cuaresmas y ayunaban de carne, leche y pescado.'

Cuando el padre Vincenzo, el carmelita, visitó la isla en el siglo XVII, encontró los últimos vestigios del cristianismo. 'El pueblo aún conservaba una mezcla caótica de ritos y ceremonias, sacrificando a la luna, circuncidándose y aborreciendo el vino y el cerdo. Tenían iglesias llamadas moquame, oscuras y sucias, y diariamente ungían con manteca un altar. Tenían una cruz, que llevaban en procesión, y una vela. Se reunían tres veces al día y tres veces por la noche; los sacerdotes se llamaban odambo. Cada familia tenía una cueva donde depositaban a sus muertos. Si faltaba la lluvia, elegían una víctima por sorteo y rezaban a la luna a su alrededor, y si esto fallaba, le cortaban las manos. Todas las mujeres se llamaban María.' De esto ya no queda rastro. Ambos sacramentos habían desaparecido.

Esta forma degradada de cristianismo existió hasta el siglo XVII. La isla fue uno de los lugares visitados por Sir Thomas Roe en 1615.

No hace falta decir que todos los rastros ostensibles de nuestro culto han sido borrados hace mucho tiempo, y el único término religioso sokotrí que difiere en algo de la nomenclatura musulmana habitual es el nombre para el Diablo; pero encontramos, como ya he dicho, las cruces talladas en la superficie plana de Eriosh, y hallamos una roca en la cima de una colina al este de la isla que había sido cubierta con toscas representaciones de la cruz etíope. Por toda la isla hay aldeas en ruinas y abandonadas, que difieren poco de las actuales, salvo que los habitantes las llaman todas obra de los francos, y admiten que una vez vivieron en ellas francos de la secta maldita de los nazarenos. No dudamos en afirmar que una rama de la Iglesia abisinia existió alguna vez en Sokotra, y que su destrucción es de fecha relativamente reciente.

Si consideramos que las iglesias de aldea ordinarias en Abisinia son de lo más endeble—un techo de paja sobre un muro bajo y redondo—podemos entender fácilmente cómo han desaparecido las iglesias de Sokotra. En la mayoría de estas aldeas en ruinas se encuentran recintos redondos, algunos con construcciones absidales, que probablemente sean todo lo que queda de las iglesias.

Cerca de Ras Momi, al este de la isla, descubrimos una curiosa forma de sepultura antigua. Cuevas en las rocas calizas han sido llenadas con huesos humanos de los que la carne ya se había descompuesto. Estas cuevas se tapiaban y se dejaban como osarios, al modo que aún se observa en la Iglesia cristiana oriental. Entre los huesos hallamos objetos de madera tallada que parecían haber servido originalmente como cruces para marcar las tumbas, en las que los cadáveres se dejaban descomponer antes de su traslado al osario, o koimetheria, como los llaman los griegos modernos.

Permanecimos dos días en Eriosh para estudiar los grafitis y las tumbas.

Había que traer agua desde Diahamm, que luego pasamos. Era salobre. He oído decir riho para agua, pero mayormente se usaba diho, y ciertamente los nombres de muchos lugares de agua empezaban con Di. Recuerdo que mi esposo, al preguntarle dónde acamparíamos, respondió en árabe: 'Cerca del agua.' Esto fue repetido en sokotrí: 'Lal diho.'

Tardamos cinco días en llegar de Kalenzia a Tamarida, y el tema del agua en esta ruta resultó bastante serio hasta que llegamos a Mori y Kadhoup, donde comenzaban los arroyos de las altas montañas. Mori es un pequeño y encantador lugar junto al mar, con un buen arroyo y una laguna, y palmeras y casas amarillas brillantes como primer plano de las montañas azul oscuro.

Kadhoup es otro pueblo pesquero construido junto al mar, con un terreno pantanoso y arenoso que lo separa de las colinas; posee una cantidad considerable de botes de rompiente y canoas, y catamaranes, en los que los pescadores ejercen su oficio. Justo a las afueras del pueblo, las mujeres estaban ocupadas horneando grandes vasijas para la exportación de manteca, rodeándolas de grandes hogueras para este fin. Los sokotríes son muy rudimentarios en sus producciones cerámicas y parecen no tener el menor interés en decorar sus jarras de ninguna manera. Había gran cantidad de flamencos en la playa.

Acampamos al pie de las colinas, con un terreno acuoso y arenoso entre nosotros y el pueblo.

Cerca de Kadhoup están los cimientos de unas curiosas casas inacabadas, también atribuidas a los portugueses; pero a mí me parece que no hay razón alguna para atribuir estos miserables restos a los constructores de los magníficos fuertes de Mascate, los fundadores de Ormuz y Goa, y los señores de Oriente hasta el siglo XVII.

Aquí las montañas se adentran directamente en el mar, formando una costa abrupta y escarpada, y el sendero que conecta ambos lugares es tan hermoso a la vista como cualquiera que haya visto.

Habíamos leído un relato sumamente impresionante de este sendero escrito por el teniente Wellsted, así que estábamos bastante dispuestos a creer todo lo que nos contaban nuestros camelleros sobre los terribles peligros que nos aguardaban. Habían ideado un plan para que sus amigos de Kadhoup pudieran recibir parte de nuestras rupias. No solo debíamos pagar por los camellos, sino también por una barca. Al menos algunos de los camellos, decían, seguramente caerían al mar desde los acantilados, y nuestras pertenencias, si no nuestras propias vidas, podrían perderse. Decían que debíamos enviar nuestro equipaje por barco, aunque nosotros mismos arriesgáramos el sendero de la montaña.

Les aseguramos que habíamos desembarcado en Sokotra (que ellos pronuncian Sakoutra) para conocer la isla, y no para circunnavegarla. Otros podían pasar, así que nosotros también.

Su última esperanza residía en mi supuesta cobardía. Esperaron hasta que estuve sola en la tienda y, tras volver a enumerar todos los peligros, dijeron:

'Que los hombres crucen la montaña, pero tú, ¡oh Bibi!, irás en una barca, a salvo. No puedes escalar, no puedes montar el camello, nadie puede sostenerte; el sendero es demasiado estrecho y tendrás miedo.'

Como eso no funcionó, vino el viejo jeque Ali. Estaba ansioso, el pobre anciano, por ahorrarse el esfuerzo, y finalmente cabalgó todo el trayecto, salvo cuando no había espacio. Dijo que yo debía ir en una barca con él; que cuidaría de mí y me daría almizcle (al que llamaba misk) cuando llegáramos a Hadibo. A menudo prometía misk, pero nunca recibí ninguno; y aquí cabe señalar que con frecuencia he oído pronunciar Maskat como Miskit en Arabia entre los beduinos del Este.

Realmente nos sentíamos muy aventureros cuando partimos. Monté mi camello un cuarto de milla hasta el pie de la subida. Nadie más consideró necesario montar, pero yo fui cómodamente llevada sobre un arroyo fangoso.

Los de Kadhoup sí obtuvieron algunas rupias, pues nos acompañaban doce hombres que llevaban varas de bambú de 3 o 4 metros de largo.

En verdad fue una subida ardua, pero tuvimos bastante sombra, y cuando alcanzamos nuestro punto más alto, había un tramo bastante llano con árboles dispersos y pasto, de unos ochocientos metros, creo. Los doce hombres tuvieron que cargar el equipaje colgado de los palos durante un cuarto de milla aproximadamente, donde las rocas salientes hacían el sendero demasiado estrecho para los camellos cargados. Era suficientemente alto para sus cabezas y teníamos espacio de sobra. Era asombroso ver a los camellos luchando por ese camino, y terrible escuchar sus gemidos y los gritos de los camelleros mientras subían y bajaban, entrando y saliendo entre las rocas; y el alboroto y los gritos cuando uno caía eran simplemente infernales.

Poco después tuvimos que trepar cuesta abajo de manera tremenda, el equipaje nuevamente colgado en los palos, y los camellos bajaban haciendo estrépito, junto con muchas piedras, y parecía que se lanzarían directamente al mar.

Cuando nos acercamos al mar, digamos a unos quince metros sobre él, nosotros, a pie, nos apartamos del sendero de los camellos, que va más hacia el interior, y seguimos un camino muy, muy estrecho y erosionado. Creo que este debe ser el que describió Wellsted, pues nunca, hasta llegar a esta parte, estuvimos cerca del mar, aunque posiblemente, de haber caído, podríamos haber rodado cuesta abajo.

Las vistas tierra adentro, hacia los escarpados riscos amarillos cubiertos de verdor y salpicados de extraños árboles rechonchos, son insólitas y extraordinarias, y abajo, a nuestros pies, las olas rompían en nubes de espuma blanca. Aunque habíamos oído mucho sobre las dificultades de este camino y los peligros para los caminantes, y nos hablaron de los huesos blanqueados de los camellos que habían caído al abismo, no experimentamos ninguna de esas penurias. Ciertamente vimos los huesos de un camello debajo de nosotros, pero ninguno de los nuestros siguió su ejemplo; y nos deleitamos en la belleza de nuestro entorno, que hizo que no pensáramos en lo arduo de trepar y bajar por las rocas.

Al dejar la ladera de la montaña y acercarnos a la llanura de Tamarida, pasamos muy cerca de lo que parecía haber sido una antigua fortaleza en ruinas sobre el acantilado, evidentemente destinada a proteger este sendero.