Capítulo XXXV

EXPERIENCIAS CON EL SULTÁN DE YAFEI

En el mismo año, 1897, poco después de nuestro regreso desde Socotra, partimos de Adén para explorar los países de Yafei y Fadhli. Nuestros preparativos para esta expedición se realizaron en circunstancias muy diferentes y mucho más felices que las que acompañaron nuestro último viaje desde Adén al interior de Arabia, es decir, al Hadramaut. Recibimos toda la ayuda que se nos pudo brindar por parte del general Cuningham, el coronel Hayes-Sadler, el capitán Wadeson y, en realidad, todos a quienes solicitamos asistencia fueron sumamente amables. Llevamos con nosotros únicamente a nuestro sirviente Matthaios, el griego, a Musaben, un hombre mayor del destacamento de Adén, como jemadar o encargado de los soldados y mediador en general; y a tres o cuatro soldados. Me alegra decir que esta vez no fue necesario ningún intérprete.

Salimos de Sheikh Othman el 28 de febrero de 1897, para nuestro trayecto de nueve horas hasta Bir Mighar, lamentando tener que hacer un viaje tan largo el primer día. Al principio pasamos junto a bonitos jardines y villas, pero pronto dejamos atrás estos rastros de civilización, y el camino continuó por el desierto, a veces salino, a veces arenoso, a veces desnudo y a veces con arbustos bajos, unas veces recto y otras serpenteando entre dunas con acantilados a sotavento, y surcado y ondulado como el agua. En algunas partes, toda huella de sendero queda cubierta por la arena, y también hay que evitar con precaución las arenas movedizas. Pasamos por las ruinas de una antigua ciudad cerca de Sheikh Othman, y cinco millas más adelante, Imad, un conjunto miserable de chozas de ramas alrededor de un dar, o torre, aún en territorio inglés.

Este lugar es, alrededor de Navidad, el escenario de una feria a la que acuden todas las tribus vecinas, por lo que se puede hacer un buen estudio de las lenguas nativas.

Algunos parches de tierra tenían la arena apartada en montículos y esperaban la lluvia para sembrar cultivos para forraje, pero parecía que llevaban mucho tiempo esperando. Este camino de caravanas a través del Abyan es muy antiguo; su monotonía es inexpresable durante las nueve horas hasta Bir Mighar. A la sexta hora, el camino a Hawash se desvía a la izquierda. Al acercarnos al pozo de Mighar, los signos de población aumentaron y crecían algunos acacias raquíticas cerca. Hay dos pozos separados por una milla; el más alejado, donde acampamos, estuvo protegido alguna vez por un fuerte, ahora en ruinas. Hace unos años, un centenar de yafei sorprendieron a los fadhli y saquearon el fuerte, que no ha sido reparado desde entonces. Muchos grupos de viajeros se reunían alrededor de este pozo para pasar la noche; un marido y una esposa que se turnaban para cuidar a un bebé colgado en una cuna de paja y una cabra; otra pareja con sus enseres domésticos, un bebé y muchas gallinas sobre un camello, mientras ellos mismos iban cargados con más gallinas.

Pasamos una noche fría y estábamos muy cansados; nuestras cosas, que habían sido empacadas a bordo de la baggalla en la que llegamos desde Socotra, no estaban listas para marchar. Al día siguiente solo hicimos un corto trayecto de seis millas pasando por Al Khabt, que era igual de miserable que Imad. Tuvimos que tomar una ruta muy sinuosa para llegar, y era difícil creer que todos los montículos entre los que serpenteábamos eran campos esperando la lluvia. Hagheri Ask, nuestra siguiente parada, era aún una aldea más miserable: unas seis chozas de caña y aproximadamente la misma cantidad de cabras y perros parecidos a chacales.

Nuestras tiendas estaban montadas de manera muy inestable sobre la arena. Hay un buen pozo, y ha habido una aldea aquí 'desde el principio', como dicen los árabes. Hay muchas huellas de antigüedad; y numerosos trozos de vidrio, buena cerámica y brazaletes esparcidos. Hay tres tumbas en ruinas y algunas más pequeñas de ladrillos de barro, y aún fabrican ladrillos de barro allí. Las aldeas del Abyan son lugares sumamente pobres.

El primer día llevábamos nuestros camellos cargados con jowari, y en Bir Mighar recogimos leña. De Hagheri Ask a Kanfar hay unas seis millas, y tardamos dos horas en recorrerlas. Los árboles se hicieron más numerosos, buenos y grandes, principalmente arrack y acacia, y algunas pequeñas palmas de abanico. Había gran cantidad de nidos de pájaros, en todo sentido diferentes a los nuestros; pues, en lugar de ser cálidos y lanudos, protegidos del viento y la lluvia en los rincones más profundos de nuestros árboles de hojas suaves y fáciles de trepar, estos eran pequeñas canastas aireadas de tejido abierto, colgando en las puntas externas de las ramas espinosas. El paisaje en la parte desértica mejoraba mucho por los espejismos de hermosos lagos y arroyos azules, casi bajo nuestros pies. Una vez, durante el viaje, pensamos que los tiempos de paz habían terminado abruptamente. El ejército de tres se convirtió en vanguardia, uno que iba montado se transformó muy de repente en infantería, se sacaron las armas de sus fundas de calicó y se amartillaron, pero el supuesto enemigo resultó ser solo seis u ocho hombres que llevaban grandes rollos de pieles y enormes calabazas secas para vender, así que las armas se guardaron de nuevo. Algunos tenían rifles Martini-Henry y uno o dos de los camelleros llevaban arcabuces.

Desde que dejamos el Imperio Británico habíamos estado en territorio fadhli hasta que llegamos al Wadi Banna, o Benna, la frontera entre el Beled Fadhli y el Beled Yafei; entonces nuestro camino se volvió realmente sinuoso, pues estábamos en un bosque espeso; hubo que usar espadas y dagas para abrir paso, y más de una vez tuvimos que detenernos, agachando la cabeza bajo los árboles, sin atrevernos a levantarla. Sería fácil para los habitantes detener aquí un ataque enemigo. El olor del arrack no es nada agradable. Dos fadhli fueron una vez guiados al lecho del Banna por los yafei de Al Husn, y cuando estaban en el bosque, estos le prendieron fuego y los quemaron. Los habitantes no se atreven a salir del sendero. Hay arenas movedizas en algunas partes del wadi.

Acampamos no lejos de la ciudad de Kanfar, entre grandes arbustos de arrack sobre la arena, y rodeados de montículos esparcidos con trozos de vidrio. Ha habido aquí una sucesión de ciudades, y la actual se sitúa sobre grandes montículos cerca de algunos fuertes algo ruinosos. Haría falta una enorme cantidad de excavaciones para encontrar restos himyaritas. Se encuentran muchas monedas de oro, que se colocan en las jembias; nuestro viejo Musaben tenía dos en su daga, de unos cuatrocientos años de antigüedad. Nos dijeron que Boubakr-bin-Said, sultán del bajo Yafei, vendría en dos días para celebrar la fiesta de un santo, Wali Abdullah-bin-Amr, que está enterrado aquí. Mientras tanto, exploramos los alrededores mientras esperábamos su llegada. El suelo bajo los arbustos de arrack está completamente perforado por ratas con la punta de la cola peluda, hasta donde alcanza la rama más lejana. A veces sentíamos que nuestros pies se hundían y descubríamos que caminábamos sobre el sitio de un arbusto desaparecido. Hay un antiguo castillo en ruinas, con bonitos patrones en espina de pescado y ventanas caladas. El pozo principal, un poco alejado del pueblo, está muy cerca de la fortaleza actual, donde vive el sultán. Hay una fábrica de pólvora de tipo primitivo, pues hay abundante salitre cerca. Recorrimos todo el pueblo con comodidad acompañados de un par de guardias yafei, y la gente fue cortés. Vimos hornos curiosos, como ollas con tapa, y bueyes regresando con las palas que usan para quitar la arena de la tierra cultivable, y muchos preparativos para la fiesta en forma de comida y ropas nuevas teñidas de añil muy vistosas. La fotografía, los bocetos y el desempaque de los regalos para el sultán ocuparon nuestro tiempo. Los mosquitos eran terribles.

El sultán vino a visitarnos muy de improviso en la tarde de su llegada: un hombre bastante apuesto, de aspecto astuto. Llevaba una chaqueta de terciopelo púrpura bordada en oro, y un turbante y faja de muchos colores que formaban una especie de falda hasta las rodillas, dejando sus piernas gruesas al descubierto. Su tez es de un marrón verdoso. Su primera pregunta fue sobre la edad de mi esposo, la del Wali de Adén y la de varios otros funcionarios. Trajo algo de miel y se mostró muy agradable hasta que hablamos de ir a Al Kara. Entonces, de inmediato, empezó a hablar de peligro. Leyó la carta de presentación con más discreción que la que he observado en cualquier sultán árabe que haya visto. En vez de leerla ante una multitud de esclavos, desterró a todos excepto a un hombre muy de confianza, aunque sucio, que era cojo y llevaba una larga lanza adornada con bandas de plata, y leyó esta carta y otra enviada previamente. Cuando se fue, mi esposo le dijo que cuanto antes enviara un mensaje sobre las posibilidades de ir a Al Kara, mejor sería para él; y también le dijimos a Musaben que informara a los beduinos que habría dinero para ellos, y también que mencionara al sultán que teníamos un arma que podría esperar.

Después de muchas negociaciones infructuosas, resultó que el sultán estaba decidido a engañar a los beduinos. Llegó muy poco después del desayuno, es decir, antes de las siete, y exigió 500 rupias para sí mismo, suma que de inmediato rebajó por propia iniciativa a 400 rupias, dándonos a entender que el peligro se evitaría si pagábamos esa cantidad. Se llevó 100 rupias para café y un fardo de turbantes y otras prendas. Nadie más que Musaben debía saber del dinero, y el voluminoso paquete lo metió él mismo entre la ropa de su sucio confidente, explicándonos a nosotros y a ellos que solo mostraría una caja de aluminio como único presente, y se marchó sosteniéndola ostentosamente entre los dedos. Más tarde dimos una vuelta por el castillo y nos dejaron entrar al patio. El sultán nos vio desde una ventana de su torre y nos hizo señas para que subiéramos. Tuvimos que atravesar portales en todos los lados de la torre, de modo que pueden controlar perfectamente la entrada. Subimos una alta escalera de caracol hasta una habitación de unos tres metros cuadrados, donde nos sentamos en el suelo y tomamos café con clavo y sin azúcar, y una especie de dulce burdo. Su primera pregunta fue: '¿Dónde está el fusil?' Yo respondí: '¿Dónde está Al Kara?' Entonces él rió alegremente y dijo: 'No irán a Al Kara hasta que tenga el fusil.' Así que le dije que no tendría el fusil hasta que hubiéramos ido. Luego le dijo a mi esposo que debía pagar primero 1,000 rupias y el fusil, y que él se encargaría de los beduinos; pero mi esposo respondió que pagaría después, y no más de 400 rupias. Así continuó la conversación y nos fuimos. Musaben se sorprendió de que nos hubieran admitido.

Pasábamos los días dando largas caminatas por los campos cultivados, pisando sobre los bordes entre los canales, o abrs. Había muchos árboles y hectáreas de dukhan cultivado para hacer aceite, gilgil y otros cultivos; y la sombra, los pájaros, el verdor y el agua eran un agradable alivio tras las dunas arenosas. Los trabajadores son esclavos de la raza subordinada de los Hagheri. En realidad hay muy pocos árabes. Vigilantes o espantapájaros, con largas cañas, se paran en plataformas altas repartidas por el lugar. El viejo pozo tiene piedras muy desgastadas alrededor de la boca, y alguna vez tuvo un edificio extenso encima. El grano se muele en un molino hecho del tronco ahuecado de un árbol, con un camello dando vueltas. Era divertido ver a los niños pequeños con los brazos en alto, envueltos en hojas hasta los codos, para mantener las manos limpias, ya que habían sido teñidas con henna para el festival.

Jebel Gabeil es la acrópolis de la antigua Kanfar, de unos 60 metros de altura y un cuarto de milla de largo, con una doble fortaleza en la cima, que abarca un área de unos 80 metros cuadrados. El muro exterior está construido con grandes y finas piedras, y el interior tiene una hermosa base, evidentemente himyarita, y domina una vista extensa. La tumba del santo cuya fiesta se celebraba está rodeada de tumbas, todas en mal estado, pero cubiertas con madera tallada muy bonita. La procesión pasó por nuestro campamento tanto de ida como de regreso, y fue un espectáculo interesante. Muy temprano me pidieron que saliera a ver multitudes de mujeres y niñas, que habían venido a visitarme con sus ropas nuevas, algunas teñidas de índigo y otras de rojo intenso. Llevan la misma forma que en el Hadramaut, pero no se cubren el rostro. Tienen bastante joyería y pintan sus rostros de amarillo. No vi ninguno de los patrones fantásticos que vi en el Hadramaut en los rostros. Primero venían cuatro hombres con lanzas, bailando de un lado a otro, luego el sultán en un camello, vestido de rojo, púrpura y oro, y tras él unos treinta soldados. Seguía una gran bandera blanca y roja. Al regresar, el sultán se detuvo y pronunció un breve discurso, al que los presentes respondieron gritando '¡Nahm! ¡Nahm!'

El sultán venía constantemente, siempre aumentando sus exigencias.

Una tarde vino y dijo: '¿Dónde está el fusil?'

'Debajo de esa cama; no puedes tenerlo ahora.'

'Me gustaría ver los cartuchos', dijo el sultán.

'Están empacados.'

Entonces mi esposo hizo algo que aquí podría parecer grosero, pero que allá es lo habitual: salió de la tienda y se alejó un poco con Matthaios y Musaben para consultar; y el sultán se levantó y se quedó estirando el cuello e intentando escuchar, pero yo charlaba y parloteaba con él para impedírselo, y al ver que no podía oír nada, dijo en un tono muy zalamero:

'¡Al Kara es un lugar tan bonito! Les gustaría verlo', y me pidió que le dejara ver el fusil y algunas ropas más, y cuando mi esposo regresó, pidió más dinero; pero él adoptó un aire de gran indignación e impaciencia y dijo:

'Cuando decimos algo una vez es suficiente', y cuando el sultán empezó de nuevo, dijo '¡Bas!' (¡Basta!) tan fuerte que su majestad se marchó apresuradamente.

Finalmente, cuando no pudo conseguir lo que quería, y vimos que no era seguro confiar en un hombre tan voluble, se volvió tan insistente que mi esposo le dijo 'ya había visto suficiente de él; podía irse de nuestro campamento; no viajaríamos con él.' El sultán se fue tan deprisa que dejó su bastón, y nos envió un mensaje diciendo que no debíamos pasar otra noche en su país. Nosotros respondimos que no nos moveríamos hasta la mañana. Cuando el sultán se fue, tomamos té, y yo hablaba con un niñito sucio de cinco años llamado Boubakr y otro mayor llamado Ali, a quienes daba terrones de azúcar ensuciados por el viaje. Nos reíamos mucho del sultán, llamándolo de todas las formas posibles para expresar nuestro desprecio por su mezquindad, cuando, para nuestra diversión, descubrimos que eran sus hijos. Él mismo vino al amanecer del día siguiente para decirnos que debíamos regresar por el Wadi Banna, y no por el camino más corto hacia la parte del país Fadhli, que está más allá de Yafei, a menos que le diéramos más dinero. No quisimos hablar con él directamente, así que tuvo que hablar con los sirvientes (que seguían empacando) todo el tiempo, y le dejamos ver lo mucho que nos divertía la situación. Musaben estaba muy ansioso por continuar, pero las dificultades divertían a Matthaios, ya que estaba tan asustado que quería regresar a cualquier precio. Cuando partimos, alrededor de las seis, solo fuimos un poco en la dirección prescrita, luego dimos la vuelta y tomamos el camino que deseábamos, siendo ahora nuestro ejército una retaguardia, corriendo por las colinas para vigilar posibles perseguidores. Llegamos a Al Khaur, un pueblo con muchos castillos en ruinas, y acampamos en un polvo espantoso. El visir Abdullah bin Abdurrahman había sido enviado por el sultán Fadhli para darnos la bienvenida. Resultó ser un compañero de viaje muy agradable. Es joven y de aspecto refinado.

Vimos mucho ganado por los alrededores. Hay una roca escarpada que sobresale sobre el pueblo a 300 metros sobre la llanura. Mi esposo subió al Jebel Sarrar para ver las ruinas. Un buen camino empedrado, protegido por fuertes, sube pasando por una curiosa piedra cuadrada de la que se dice está llena de dinero, y zigzaguea por una estrecha garganta como los muros de Zimbabue. Habiendo oído hablar de la piedra por el visir, mi esposo sorprendió mucho a los guías señalándola y diciendo 'En esa piedra hay dinero.' En la cima hay una fortaleza muy fuerte con muchos muros y tres cisternas iguales a las más pequeñas de los tanques de Adén, con escalones que bajan a ellas, todas cubiertas de cemento. Ha sido una fortificación muy fuerte, que protegía y dominaba todo el Abyan desde Jebel Goddam más allá de Shukra hasta Jebel Shemshan en Adén. El Abyan es la llanura baja junto al mar.

Al día siguiente partimos hacia Dirgheg. Todo el país está irrigado por agua traída desde Masana por un canal llamado Nazai. En la esquina del Wadi Hassan los abrs se ramifican en todas direcciones. Las fuentes pertenecen a los Yafei, y los Fadhli les pagan anualmente 25 dólares María Teresa, una canasta de dátiles y un turbante para el sultán, pero la administración está en manos de seyyids en inam para siempre, ya que se supone que son neutrales, por temor a que una guerra provoque una sequía. Aun así, en tiempos de guerra, el agua a menudo se corta. Las orillas de los abrs estaban llenas de arbustos de ricino, algodón, mirto y tamarisco, todos cubiertos por una bonita enredadera con flores amarillas y pequeñas calabazas escarlata.

Dirgheg se encuentra justo en la orilla izquierda del Wadi Hassan, en un lugar casi desértico. Hay muchos dars, o torres, donde viven los árabes acomodados, de los cuales hay una población considerable. La tribu servil de los Hagheri vive en chozas de caña; los vimos trillando gilgil y veza. Hay un mercado y algunas tiendas. No tuve problemas para tomar fotografías. Sin embargo, en una ocasión, uno de nuestros acompañantes le pidió a un hombre que se apartara de mi camino y le dio un pequeño empujón. El hombre sacó su ghembia y se armó una pelea muy peligrosa para mi cámara y sus accesorios, ya que nuestros acompañantes estaban a punto de usarlos como armas de defensa. Corrí al centro del alboroto, y dejaron de pelear para decirme que no tuviera miedo, y se restableció la paz. Creo que se requiere cierto valor para salir de la tienda hacia la arena ardiente con la cámara, pero nunca parece tan caluroso una vez que uno está afuera. Nuestros soldados nos entregaron al cuidado de dos habitantes de Dirgheg, y nos sentimos bastante animados al escuchar de otra fuente que no era la nuestra: 'Ellos pueden hablar árabe.'

Al regresar al campamento tuvimos el placer de recibir una carta del sultán Boubakr, haciendo otro intento por conseguir el arma, y diciendo que vendría a llevarnos a Al Husn. Se llamó al mensajero, y mi esposo le dijo con desdén que ya era demasiado tarde; no pensaríamos en viajar con un hombre tan malo. Yo le dije: 'Tienes un gran ladrón por sultán, y un gran mentiroso', y le conté todo sobre el dinero y la ropa que había tomado en secreto; así que, sin duda, tuvo que devolver algo después de todo. Musaben se rió mucho y dijo que mi imitación de los modales del sultán era tan buena que debía conseguir a dos jeques para que escucharan a la Bibi imitar al sultán de Yafei. El mensajero de Yafei estaba muy interesado. Le conté toda la historia, y cómo habíamos rodeado tres árboles y partido por nuestro propio camino, añadiendo: 'El sultán podía vernos desde su propio castillo'; y él dijo: 'Sí, lo hizo.' Le dijimos que toda su conducta había sido escrita y enviada ayer al Wali de Adén, así que ahora podría estar arrepentido y asustado. Le dijimos que habíamos sido bien tratados por todos los demás Yafei que habíamos conocido, pero que el sultán quería engañarlos tanto a ellos como a nosotros. Realmente, nos entristecía escuchar que los amables Yafei eran mencionados con horror y repulsión por los Fadhli, pero sin duda ellos tienen un punto de vista diferente al nuestro.

Fuimos a otro pueblo llamado Abr Shebba, más cerca de las montañas. Nos mostraron el lugar con mucha cortesía y nos llevaron hasta la puerta de un gran dar, preguntándonos si deseábamos entrar. No sabíamos si éramos bienvenidos, así que dimos una respuesta indefinida. Hubo una diferencia de opiniones, y al final dijeron que la Bibi debía entrar; así que crucé el patio y entré en la casa, y apenas lo hice cuando un hombre me tomó de la mano y me arrastró por la más absoluta oscuridad, subiendo y dando vueltas. Subía con pasos altos y, tan rápido como podía, lo seguía. En la tercera vuelta vi un poco de luz que iluminaba unos escalones de tierra muy rudimentarios y poco profundos, y fui llevada a una pequeña habitación, donde fui recibida con gritos de asombro por algunas mujeres, y luego continué sola hasta la cima de la torre. Los parapetos estaban adornados con cuernos de gacela. Después de un rato quise bajar, pero en el camino fui llevada a una gran sala donde las costumbres exigían que me sentara a tomar café. Todos fueron muy amables, y para mostrar mayor amistad me pusieron en las manos a un bebé desnudo de cuatro meses. Cuando quise devolverlo, lo sentaron en mi regazo. Pronto lloró, para mi alegría, y fue retirado. Nunca en su vida había sido lavado completamente, aunque tenía varias manchas grandes y adornos pintados en la cabeza. Finalmente, mi esposo se reunió conmigo y también tomó café.

A la mañana siguiente, antes de nuestra partida hacia Al Ma'a, llegó otra carta del sultán de Yafei sobre Al Husn; pero se le dijo al mensajero que una vez era suficiente para ver a ese gran ladrón (harami), y que podía llevarse la carta de regreso. Había catorce millas hasta Al Ma'a, y nos tomó seis horas. Pasamos por el Wadi Hassan y vimos Al Husn a lo lejos. No llegamos hasta la esquina donde el Wadi Hassan gira hacia el este. Se considera demasiado cerca de la frontera de Yafei para ser seguro, y los Fadhli siempre usaban un paso angosto llamado Tarik al Kaha, rodeando el monte Gherash. Se vuelve más angosto y empinado a medida que avanza, zigzagueando por losas de esquisto, con espacio solo para un camello a la vez. Hay muchos lugares para emboscadas, especialmente en el lado norte. El paso sube de oeste a este, y el extremo más empinado está al este. Un saliente se extiende hacia el oeste en el lado norte, de unos 15 metros de alto, conveniente para disparar desde allí. Las aproximaciones son bastante abiertas. Conduce a través del Wadi Goddam hasta el Wadi Hassan, y en la entrada de este último, los beduinos Fadhli están siempre apostados para vigilar ataques de los Yafei desde una pequeña colina saliente. Tres de los nuestros, jeques que habían venido a recibirnos, galoparon adelante para explicarles quiénes éramos y asegurarse de que todo estuviera seguro. Dispararon un arma sobre nuestras cabezas. Había algunos babuinos por ahí. Vimos varios pequeños montículos de piedras, y nos dijeron que marcaban lugares donde los Fadhli habían sido abatidos por los Yafei. Un montículo muy grande es formado por quienes pasan el valle sanos y salvos, para la buena suerte. También pasamos la tumba de un seyyid con cuatro grandes piedras lisas en la cima, ungidas con aceite para el Ed. Antes de llegar a Al Ma'a, el lecho del río se estrechó desde el otro lado, y a lo largo de la orilla elevada, a intervalos cortos, había torres de vigilancia de los Yafei. En Al Ma'a están bastante cerca, a medio kilómetro como máximo. El país seguía siendo muy árido y estéril, pero las montañas eran imponentes.

Al Ma'a es una aldea miserable, que ha visto tiempos mucho mejores. Hay altos castillos en ruinas, destruidos por el actual sultán, ya que Al Ma'a y sus jefes alguna vez se rebelaron. Ahora solo hay tres o cuatro casas árabes y un conjunto de chozas de caña. El valle tiene unos tres kilómetros de ancho, y cerca hay cuatro o cinco torres de los Yafei. Nuestra escolta tenía mucho miedo. Decían que los Yafei podrían dispararnos, aunque sería necesario un cañón, y echar la culpa a los Fadhli, por lo que de ninguna manera nos permitieron acampar en otro lugar que no fuera un sitio sumamente polvoriento junto al pueblo; y mantuvieron una estricta vigilancia toda la noche, conversando mucho. Las torres protegen el acceso al Wadi Theba, que aquí sube o baja desde Al Kara. La región está en un estado de agitación perpetua, como Alemania en la Edad Media, todos atentos a posibles ataques de enemigos.